Toskanischer Wein 101: ein Einsteigerguide zu Chianti, Brunello und allem dazwischen
Warum toskanischer Wein verwirrend ist – und wie man aufhört, sich davon verwirren zu lassen
Italienische Weinetiketten sind für Nicht-Experten bekanntermaßen schwierig. Die Etiketten sagen einem nicht, welche Traube in der Flasche ist (sie sagen einem den Ort); die Qualitätsbezeichnungshierarchie (DOC, DOCG, IGT) bildet sich nicht nahtlos auf tatsächliche Qualität ab; und dieselbe Rebsorte – Sangiovese – produziert Weine, die in verschiedenen Zonen und unter verschiedenen Namen völlig unterschiedlich schmecken.
Dieser Guide ist für den Florenz- oder Toskana-Besucher, der Wein in einem Restaurant bestellen und verstehen will, was man bekommt, Wein in einem Weingut probieren und wissen möchte, welche Fragen man stellt, und eine Weinkarte navigieren möchte, ohne jedes Mal auf „Hauswein” auszuweichen.
Kein Sommelier-Diplom erforderlich.
Die Traube, die man kennen muss: Sangiovese
Praktisch alles Wichtige über toskanischen Rotwein beginnt mit einer Traube: Sangiovese. Sie ist die dominierende Sorte in Chianti Classico, Brunello di Montalcino (wo sie unter dem lokalen Namen Brunello erscheint), Morellino di Scansano und Vino Nobile di Montepulciano (wo sie Prugnolo Gentile heißt).
Der Charakter von Sangiovese: hohe Säure (das lippenrümpfende Tartheit), moderate bis hohe Tannine, relativ leichter Körper und ein Geschmacksprofil, das typischerweise rote Kirsche, getrocknete Kräuter (besonders getrockneter Oregano oder Rosmarin), einen Hauch Tabak oder Erde und in älteren Weinen eine graduelle Entwicklung von Leder, Eisen und getrockneter Frucht umfasst.
Die Säure ist der Grund, warum toskanische Rotweine so gut zu fettem Essen (Bistecca, Schweinefleisch, gereiftem Käse) oder zu säurehaltigem Essen (Tomatenpastasaucen) passen. Die Tannine können in jüngeren Weinen griffig oder adstringierend wirken; in älteren Weinen und von guten Produzenten integrieren sie sich in die Struktur des Weins, anstatt zu dominieren.
Chianti Classico: die Zone und die Hierarchie
Chianti ist eine große DOC-Zone, die einen erheblichen Teil Mitteltozskanas abdeckt. Chianti Classico ist eine kleinere DOCG-Zone speziell zwischen Florenz und Siena – das historische Herz der Weinregion und die Quelle der besten Weine.
Die Chianti-Classico-Hierarchie:
Chianti Classico: Mindestens 80 % Sangiovese (bis zu 20 % andere Sorten erlaubt), mindestens 12 Monate Reifung. Einstiegsklasse; Preise typischerweise 12–22 €. Das sind Trinkweine, am besten innerhalb von 5–8 Jahren nach dem Jahrgang.
Chianti Classico Riserva: Mindestens 80 % Sangiovese, mindestens 24 Monate Reifung (davon mindestens 3 Monate in der Flasche). Bessere Struktur und Tiefe als der Basis-Classico; Preise 18–35 €. Von guten Produzenten und guten Jahrgängen am besten; kann 10–15 Jahre altern.
Chianti Classico Gran Selezione: 2014 als Spitze der Klassifizierung eingeführt. Einzellagenweinen von den besten Parzellen, mindestens 30 Monate Reifung. Top-Produzenten verlangen 40–100 €+. Das sind ernsthafte Weine, die mit jedem italienischen Roten um Aufmerksamkeit konkurrieren.
Der Qualitätsunterschied zwischen einem guten Gran Selezione von einem Produzenten wie Riecine, Isole e Olena oder Montevertine und den Einsteigersflaschen auf der Touristenmenü-Weinkarte ist erheblich – andere Frucht, andere Struktur, anderes Alterungspotenzial.
Der Chianti-Wein-Guide und der Chianti-Classico-Routen-Guide decken die Zone detailliert ab.
Brunello di Montalcino: Toskanas prestigiösester Roter
Brunello di Montalcino ist der teuerste und international prestigiöseste toskanische Wein, produziert aus einer einzigen Sorte – Brunello, einem Sangiovese-Klon – rund um die Hügelstadt Montalcino südlich von Siena. Er darf erst fünf Jahre nach der Ernte freigegeben werden (sieben Jahre für Riserva), was bedeutet, dass man Weine mit echtem Alter trinkt.
Das Profil: tiefer und karger als Chianti Classico, mit mehr tanninischem Griff in der Jugend, komplexerer Entwicklung mit dem Alter und einer Aromaentwicklung, die Teer, Rosen, getrocknete Kirsche, Tabak und – in großen Jahrgängen – eine fast indefinierbare mineralische Qualität umfassen kann. Die großen Jahrgänge (2010, 2012, 2015, 2016 werden weithin zitiert) können 25–40 Jahre oder länger altern.
Preise: Einstiegs-Brunello von zuverlässigen Produzenten beginnt bei 30–40 €. Guter bis sehr guter Brunello kostet 50–100 €. Riserva von Top-Weingütern – Biondi-Santi (das die Klassifizierung in den 1880er Jahren erfand), Poggio di Sotto, Cerbaiona – kann 200–500 € und mehr erreichen.
Wenn man Montalcino selbst besucht: die Enoteca in der Festung auf dem Hauptplatz bietet eine gute Verkostungsübersicht, und mehrere Produzenten unterhalten Verkostungsräume in oder nahe der Stadt. Der Brunello-di-Montalcino-Guide und der Val-d’Orcia-Guide behandeln den Besuch im Kontext.
Vino Nobile di Montepulciano: der vergessene Aristokrat
Vino Nobile di Montepulciano (nicht zu verwechseln mit der nicht verwandten Rebsorte Montepulciano d’Abruzzo, die ein anderer Wein aus einer anderen Region ist) ist ein DOCG-Rotwein aus der Hügelstadt Montepulciano, östlich von Montalcino. Die Traube ist Prugnolo Gentile – ein weiterer Sangiovese-Klon.
Dieser Wein ist wohl der am wenigsten verstandene der großen toskanischen Roten. Er liegt zwischen Chianti Classico und Brunello in Intensität und Preis, mit mehr Struktur als viele Chianti Classicos und mehr Zugänglichkeit in der Jugend als Brunello. Top-Produzenten sind Avignonesi, Dei, Poliziano und Salcheto.
Preise: 15–40 € für die meisten Flaschen; Top-Riserva-Ausdrücke erreichen 40–60 €. Der Vino-Nobile-Guide behandelt Produzenten und Verkostungsoptionen.
Super Tuscans: die Rebellen, die den italienischen Wein veränderten
In den 1970er Jahren begannen Winzer in der Toskana, mit nicht-italienischen Sorten zu experimentieren – Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah –, die in den traditionellen DOC- und DOCG-Klassifizierungen nicht erlaubt waren. Die resultierenden Weine wurden technisch als einfache Tafelweine (Vino da tavola), die niedrigste Kategorie im italienischen Weinrecht, klassifiziert, waren aber – im Fall von Sassicaia und Tignanello – unter den komplexesten und teuersten Weinen, die in Italien hergestellt wurden.
Das italienische Weinestablishment schuf schließlich einen Ausweg: die IGT-Bezeichnung (Indicazione Geografica Tipica), die es erlaubt, Weine mit einem regionalen Namen zu etikettieren, ohne den Sortierungsregeln zu entsprechen. Die meisten Super Tuscans sind jetzt als Toscana IGT etikettiert.
Was als Super Tuscan gilt: im Wesentlichen jeder toskanische Wein, der nicht-einheimische Sorten oder erhebliche Anteile davon verwendet und der moderne Kellertechniken (kleine französische Eichenfässer, Kaltvergärung, sorgfältige Sortierung) gegenüber traditionellen Methoden priorisiert. Die ikonischen Namen – Sassicaia, Tignanello, Ornellaia, Masseto – sind sowohl historisch bedeutsam als auch außerordentlich teuer (100–500 €+ pro Flasche für aktuelle Releases).
Für die meisten Besucher bedeutet die Begegnung mit Super Tuscans, sie auf Restaurantweinkarten zu Preisen zu finden, die unter dem Einzelhandelspreis liegen, weil Restaurants in Mengen kaufen. Das ist eine legitime Möglichkeit, einen zu probieren, ohne Einzelhandelspreise zu zahlen.
Vermentino und Vernaccia: die Weißweine
Der toskanische Weißwein ist weniger gefeiert als die Roten, verdient aber Aufmerksamkeit. Vernaccia di San Gimignano – Italiens erster DOCG-Weißwein – wird rund um die mittelalterliche Turmstadt angebaut und ist in seiner besten Form trocken, aromatisch und mineralisch. Die Massenproduktionsversionen meiden; nach Einzelproduzenten wie Montenidoli oder Teruzzi suchen.
Vermentino, obwohl eher mit Sardinien und der Maremma-Küste assoziiert, wird in der südlichen toskanischen Maremma-Zone zunehmend gut hergestellt – leichter und meeresbeeinflussender als die Binnenroten.
Galestro – einst der Arbeitspferd-Weißwein der Chianti-Güter – hat in der Produktion nachgelassen, kommt aber gelegentlich als frische, alkoholarme Alternative wieder in Mode.
Wie man Wein in einem toskanischen Weingut ohne Scham probiert
Das Protokoll ist einfacher als das Marketing suggeriert. Man kommt an; man wird üblicherweise zu einem Tisch oder einer Theke gebeten. Der Produzent oder ein Reiseführer serviert eine Sequenz von Weinen – typischerweise beginnend mit leichteren und übergehend zu komplexeren. Man schaut auf die Farbe, schwenkt das Glas, um Aromen freizusetzen, riecht daran, probiert, bemerkt die eigene Reaktion und entscheidet, ob man mehr Information möchte.
Fragen, die nicht amateurhaft klingen: „Welcher Sangiovese-Prozentsatz ist das?” „Wie lange wurde er gereift?” „Was ist das für ein Jahrgang?” „Zu welchem Essen würden Sie das empfehlen?” Das sind normale Fragen, die jeder Winzer gern beantwortet.
Man muss nicht jedes Aroma identifizieren. Man muss nicht spucken (obwohl das hilft, wenn man an einem Tag mehrere Verkostungen macht). Man muss nicht alles kaufen, was man probiert. Die Erwartung ist, dass man etwas kauft, wenn man Zeit in Anspruch genommen hat; eine Flasche Einsteigerwein für 12–18 € ist ein angemessenes Minimum.
Wo man ohne Vorausbuchung probiert
Florenz Stadt: Mehrere Weinbars und Enoteche bieten strukturierte Verkostungen ohne Vorausbuchung an. Die Enoteca Alessi nahe dem Dom hat eine gute Auswahl toskanischer Produzenten. Le Murate nahe dem Bargello bietet Verkostungen nach dem Glas von einer sorgfältig kuratierten Liste an. Buca Mario hat einen umfangreichen Keller und Personal, das die Liste bespricht.
Greve in Chianti: Die Enoteca Falorni auf dem Hauptplatz führt eine umfassende Auswahl an Chianti Classico und kann an einer Bartheke ohne Voraussetzung verkostet werden.
Montalcino: Die Enoteca Osticcio oder die Festungs-Enoteca bieten strukturierte Brunello-Verkostungen ohne Buchung. Die eigenen Landgüter der meisten Produzenten erfordern Termine, können aber oft außerhalb der Erntezeit Spontanbesucher aufnehmen.
Der Wein-Verkostung-in-Florenz-Guide und der Beste-Weingüter-nahe-Florenz-Guide behandeln die praktischen Optionen ausführlicher.
Häufig gestellte Fragen zu toskanischen Weinen
Was ist der Unterschied zwischen Chianti Classico und normalem Chianti?
Chianti Classico ist ein DOCG-Wein, der speziell innerhalb der historischen Zone zwischen Florenz und Siena hergestellt wird, mit strengeren Regeln zu Rebsorten und Reifung. Normaler Chianti ist ein DOC, der ein größeres und vielfältigeres Gebiet mit weniger strengen Standards abdeckt. Die Qualitätslücke zwischen einem guten Chianti Classico und einem durchschnittlichen Chianti kann erheblich sein.
Ist Brunello seinen Preis wert?
Auf der Spitze – von Produzenten wie Biondi-Santi, Poggio di Sotto oder Cerbaiona – ja, für Weininteressierte. Für den Gelegenheitsbesucher bietet ein gut gemachter Rosso di Montalcino (der jüngere, zugänglichere Bruder des Brunello aus derselben Zone) für 15–25 € eine gute Einführung in den Stil ohne die Investition.
Welchen Wein sollte ich in einem Florentiner Restaurant bestellen?
Nach einer Empfehlung von der Chianti-Classico-Liste fragen und einen Produzenten statt nur „Chianti” spezifizieren. Ein Chianti Classico Riserva von einem anständigen Produzenten für 30–40 € auf einer Restaurantweinkarte wird deutlich besser sein als der Hauswein für 12 €. Die Vernaccia di San Gimignano ist eine gute Wahl zu leichteren Gerichten und Fisch.
Kann man toskanischen Wein mit nach Hause nehmen?
Ja, mit Einschränkungen je nach Zielland. EU-Reisende haben keine wesentlichen Einschränkungen. US-Reisende können einen Liter zollfrei pro Person mitbringen und mehr mit Zollzahlung. Australische Reisende können 2,25 Liter zollfrei mitbringen. Zollregeln für das eigene Zielland prüfen. Blasenpolsterverpackung und der Transport in aufgegebenem Gepäck (nicht Handgepäck) ist der sichere Ansatz für den Transit.
