Como passar um dia de chuva em Florença (e porque deves parar de te queixar do tempo)
Chove em Florença. Não dramaticamente, não constantemente, mas de novembro a fevereiro o céu fica encoberto e a garoa persistente pode durar três ou quatro dias seguidos, e mesmo na primavera e no outono um dia de chuva aparece sem grande aviso. A maioria dos visitantes, confrontados com uma manhã cinzenta e paralelepípedos molhados, sente que os seus planos ruíram.
Não ruíram. Um dia de chuva em Florença é, em alguns aspetos, um dia melhor — os Uffizi estão menos cheios, as ruas estreitas que podem parecer sufocantes em agosto têm uma beleza melancólica, e as pequenas experiências em interiores que a cidade oferece silenciosamente são do tipo que nunca aparecem nos vídeos de viagem de dez minutos mas ficam contigo durante anos.
O argumento a favor da chuva
A vantagem prática primeiro: os dias de chuva reduzem o número de turistas nas atrações ao ar livre e nos percursos de caminhada populares. A fila nos Uffizi sem chuva ainda é uma fila; a fila nos Uffizi com chuva de novembro é mais curta. A Piazza del Duomo — normalmente uma confusão de pessoas a tirar fotografias — tem uma beleza melancólica particular quando a pedra está escura e os mosaicos dourados do Batistério brilham pelas portas.
Os florentinos navegam a chuva com eficiente dignidade. Cada residente parece ter um grande guarda-chuva preto comprado localmente (se não trouxeste, as lojas em volta de Santa Maria Novella vendem uns decentes por €8-12). As arcadas cobertas da Via de’ Tornabuoni e a loggia do Palazzo degli Uffizi fornecem bom abrigo para caminhar. O Corredor Vasariano — se reservaste uma visita — é completamente coberto.
Os museus a que devias ter ido de qualquer forma
Florença tem mais arte de qualidade de museu por quilómetro quadrado do que quase qualquer sítio na Terra, e a chuva dá-te desculpa para ver os que poderias ter ignorado num dia de sol em favor do Piazzale Michelangelo.
O Bargello: Este é, genuinamente, um dos museus mais subestimados da Europa. Num palácio medieval fortificado que serviu como primeira sede de governo de Florença e mais tarde como prisão, encontrarás o David de Donatello (o de bronze, o primeiro nu em tamanho natural autossustentado desde a Antiguidade — sem dúvida a obra que inaugurou o Renascimento), juntamente com o David de Verrocchio (que serviu de modelo para o jovem Leonardo da Vinci) e sala após sala de armaduras medievais, majólica e artes decorativas. A entrada custa €10. Num dia movimentado de maio, podes partilhar o primeiro andar com trinta pessoas.
O Museo di Santa Maria del Fiore (Museu do Duomo): As peças extraídas do complexo da Catedral — os painéis originais das Portas do Paraíso de Ghiberti, a Pietà Bandini de Michelangelo, o altar de prata florentino — são de classe mundial e frequentemente esquecidos em favor de fazer fila para a cúpula. A exposição sobre a cúpula, explicando a engenharia de Brunelleschi em detalhe com maquetes, é excelente. Reserva duas horas.
O Museu Galileo: Galileu Galilei passou a maior parte da sua carreira produtiva em Florença sob o mecenato dos Medici. O Museo Galileo no Lungarno, com vista para o Arno, guarda os seus instrumentos originais — os telescópios que usou para observar as luas de Júpiter, a bússola que inventou, e partes preservadas do seu próprio dedo (dois dedos e um polegar estão guardados em relicários elaborados — estranho, fascinante, muito italiano). Entrada cerca de €12. Quase nunca está cheio.
O Museo Nazionale del Bargello: Ver acima — o segredo mais bem guardado da cidade.
Palazzo Davanzati: Uma casa de mercador florentino do século XIV preservada quase intacta, mobilada com objetos da época, mostrando como uma família urbana abastada vivia realmente durante o Renascimento. Três andares de vida doméstica medieval, incluindo cozinha, loggia, e o quarto onde gaiolas de pássaros pintadas em afresco decoram as paredes. Frequentemente sem outros visitantes.
Mercados cobertos à chuva
O Mercato Centrale na Via dell’Ariento é um mercado coberto de dois pisos onde o piso térreo continua a ser um mercado alimentar a funcionar (produtos, carne, queijo, vinho) e o piso superior alberga bancas de comida com lugares. Num dia de chuva, o piso superior do Mercato Centrale não está quieto — é uma das opções mais confiáveis para o almoço, com de tudo desde sanduíches de lampredotto a pasta de qualidade. Chega antes das 12h30 para encontrar lugar.
O Mercato di Sant’Ambrogio (Via Pietrapiana) é mais pequeno, mais genuinamente local, menos desenvolvido turisticamente. Uma tigela de ribollita — a densa sopa florentina de pão e legumes — na simples trattoria dentro do mercado numa tarde de novembro é uma das melhores refeições de €12 em Florença.
A experiência coberta: uma visita a uma oficina de couro
A chuva torna as atividades ao ar livre impraticáveis e as visitas a oficinas de artesãos de repente muito apelativas. Várias das oficinas de artesanato do Oltrarno — incluindo verdadeiras encadernadoras, estúdios de marmoreado de papel e a escola de couro dentro do convento de Santa Croce — funcionam independentemente do tempo e ficam ligeiramente mais atmosféricas com a chuva a tamborilar no pátio de pedra lá fora.
A Scuola del Cuoio (Escola do Couro) funciona dentro do antigo convento de Santa Croce e é simultaneamente escola e loja. Podes percorrer a área de trabalho a ver artesãos a produzir malas, cintos e carteiras; a loja adjacente vende as peças acabadas. Não é necessária reserva para a visita.
A cultura do café num dia de chuva
O bar italiano — caffè, não o tipo onde se bebe álcool — torna-se infraestrutura essencial com mau tempo. A abordagem florentina à chuva não é abrigar-se no quarto do hotel mas abrigar-se num bar, beber um macchiato de pé ao balcão, e esperar por uma pausa nas nuvens.
O balcão do bar é onde a vida social florentina acontece às 10h de uma terça-feira. O ritual: pede ao balcão, paga quando pedes (não no final), bebe de pé (sentar a uma mesa atrai um suplemento na maioria dos sítios). O macchiato — espresso com um toque de leite quente — custa €1,10-1,30 ao balcão; a mesma bebida a uma mesa é €3-4.
O Caffè Rivoire na Piazza della Signoria é caro mas a vista da praça através da chuva é extraordinária. O Bar San Biagio na Piazza Frescobaldi no Oltrarno é onde os locais vão. O Seabolic na Piazza Santa Felicita é excelente e dá-te uma vista para a igreja do século XIII.
O que evitar à chuva
Piazzale Michelangelo: A vista fica obstruída. A plataforma está exposta. Ignora e acrescenta-o à manhã seguinte se o tempo melhorar.
Fiesole: Uma visita a uma cidade de colina ao ar livre. Guarda para o sol.
Os Jardins de Boboli: Possível com chuva ligeira e boas botas, mas os caminhos inclinados tornam-se traiçoeiros com chuva forte e algumas secções podem estar encerradas.
Autocarros turísticos de topo aberto: Autoexplicativo.
O que a chuva torna melhor
A Ponte Vecchio e o Arno à chuva, com menos pessoas e a luz cinzenta na água, são genuinamente mais belos do que a mesma cena no pico do verão. O pátio medieval do Bargello, que podes ver da galeria do primeiro andar, é extraordinário com a chuva a cair na pedra desgastada.
As ruas escuras do centro histórico — Via dei Tornabuoni, Via della Vigna Nuova, as vielas em torno da Orsanmichele — têm uma qualidade à chuva de novembro que nenhum filtro do Instagram reproduz. O mercado de cereais do século XIV da Orsanmichele, com os seus nichos exteriores a albergar obras-primas de Donatello, Ghiberti e Verrocchio enquanto o interior serve como igreja, é de entrada gratuita e quase sempre tranquilo.
Uma tarde chuvosa é também o momento certo para passar três horas numa livraria. A Libreria Brac na Via dei Vagellai tem uma boa seleção em vários idiomas e um café vegetariano anexo. A Babbo Books na Via del Leone no Oltrarno é minúscula e excelente.
A experiência em interiores que o dinheiro não pode comprar: canto gregoriano
San Miniato al Monte, a basílica românica acima do Piazzale Michelangelo, celebra as vésperas cantadas em canto gregoriano às 17h30 na maioria dos dias pelos monges olivetanos que estão aqui desde o século XIII. O serviço dura 20-30 minutos.
No interior de mármore iluminado por velas — às listras de verde e branco, as colunas de granito romano antigo reutilizadas na construção do século XI — o canto ecoa de uma forma que te recorda que este edifício foi concebido em torno do som tanto como da vista. A entrada é gratuita. Os visitantes são bem-vindos mas espera-se que observem em silêncio.
Esta é uma das experiências em Florença para a qual nenhum planejamento ou orçamento te prepara. É simplesmente o que acontece quando um espaço acústico medieval e uma tradição musical medieval se encontram numa sala numa tarde escura.
Arquitetura religiosa florentina num dia de chuva
A chuva dá-te razão para abrandar dentro das grandes igrejas de Florença, a maioria das quais é de entrada gratuita (Santa Croce cobra €8; Orsanmichele tem horas gratuitas limitadas; a maioria das outras está aberta sem cobrança).
Santa Trinita (Piazza Santa Trinita): Tranquila, frequentemente quase vazia, com um ciclo de afrescos de Domenico Ghirlandaio na Capela Sassetti que inclui retratos de Lourenço de Médici e do seu círculo — rostos florentinos reais, cuidadosamente observados, vestidos como personagens de uma história bíblica. Notável e raramente visitada.
Ognissanti (Borgo Ognissanti): Guarda a igreja onde a família de Américo Vespúcio rezava. O Santo Agostinho de Botticelli e o São Jerónimo de Ghirlandaio ladeiam a nave um em frente ao outro, pintados no mesmo ano (1480) para o mesmo mecenas. Compará-los diretamente — um artista preciso e erudito, o outro luminoso e lírico — é uma pequena lição sobre o que Florença estava a fazer no final do século XV.
San Marco (Piazza San Marco): O convento dominicano onde Fra Angelico pintou os seus afrescos nas celas — um afresco diferente para a cela de cada monge, pintado para ajudar a contemplação — é agora um museu (entrada €6) e um dos espaços mais belos de Florença. A Anunciação de Fra Angelico no topo da escadaria é talvez a imagem mais perfeitamente calibrada do seu tema alguma vez pintada.
O mercado de artesanato para tardes chuvosas
A Piazza Santo Spirito no Oltrarno tem um pequeno mercado de artesanato nos dias de semana e um maior no segundo domingo de cada mês. Nos dias de chuva, as bancas são poucas mas os bares circundantes e o interior da igreja (simples, a última obra de Brunelleschi, a fachada inacabada de pedra bruta que assim permaneceu há 500 anos) valem uma visita independentemente.
O Oltrarno é o bairro certo para uma tarde chuvosa de forma mais ampla — as ruas são suficientemente estreitas para que os edifícios forneçam algum abrigo, os bares e pequenas galerias estão suficientemente próximos para que possas mover-te entre eles sem ficar completamente molhado, e o caráter de artesanato-em-funcionamento do bairro significa que há coisas autênticas para ver além do circuito turístico.
Leva um guarda-chuva. Vê o Bargello. Bebe macchiato ao balcão. É um bom dia.
Ver também: guia dos museus de Florença, guia de reserva dos Uffizi e visitar Florença em novembro para o planejamento sazonal completo.
