La journée parfaite de l'amateur d'art à Florence — et pourquoi elle commence au Bargello
Le problème, quand on aborde Florence en amateur d’art, c’est que l’itinéraire évident — Offices le matin, Accademia l’après-midi — laisse de côté la majeure partie de ce qui rend Florence stupéfiante, tout en vous coinçant entre les deux institutions les plus fréquentées de la ville, précisément aux moments où tout le monde y est aussi.
Voici une meilleure journée : une journée qui utilise les Offices et l’Accademia de façon stratégique, commence par le Bargello (peut-être le musée le plus important de Florence que la plupart des visiteurs ignorent), et ménage du temps pour vraiment regarder plutôt que de simplement enchaîner les œuvres.
C’est une longue journée. Prenez de l’eau.
8 h 30 — Le Bargello, avant l’arrivée de tout le monde
Le Bargello ouvre à 8 h 15 et la plupart des touristes n’arrivent pas avant 10 h. Cela vous donne près de deux heures dans l’un des grands musées de sculpture européens, dans quelque chose qui s’apparente à la solitude.
Le bâtiment fut le premier siège du gouvernement florentin, puis une prison où des exécutions avaient lieu dans la cour. Les murs de pierre brute et la loggia suspendue lui confèrent une présence physique dramatique que les galeries raffinées des Offices n’ont pas.
Ce qu’on y trouve : le David en bronze de Donatello (le premier nu grandeur nature autoportant de la Renaissance, achevé vers 1440), le David en marbre antérieur du même Donatello, le David de Verrocchio (le modèle pour lequel le jeune Léonard de Vinci a presque certainement posé — comparez ce visage à l’ange que Verrocchio a peint dans le Baptême du Christ, aujourd’hui aux Offices), le Bacchus ivre de Michel-Ange et son Brutus inachevé, ainsi que les deux panneaux en bronze soumis par Brunelleschi et Ghiberti pour le concours des portes du Baptistère.
Ce concours — que Ghiberti remporta, lançant une carrière qui produira les Portes du Paradis — est l’un des moments charnières de l’histoire de l’art florentin. Le Bargello possède les deux panneaux dans la même salle. Placez-vous entre eux. Regardez comment chaque artiste a traité le même sujet (le Sacrifice d’Isaac) différemment. C’est l’argument de la Renaissance sous forme matérielle.
Entrée : 10 €. Réservation généralement inutile hors haute saison.
10 h 30 — La Piazza della Signoria et Orsanmichele
Marchez du Bargello vers la Piazza della Signoria, cœur politique de la Florence de la Renaissance. La Loggia dei Lanzi en plein air sur le côté sud de la piazza accueille plusieurs sculptures majeures, dont le Persée tenant la tête de Méduse de Cellini (1554) et l’Enlèvement des Sabines de Giambologna (1583). Ce sont des originaux, en plein air, sans billet.
Le Palazzo Vecchio sur la piazza mérite ses 12 € d’entrée pour la Sala dei Cinquecento — une immense salle où les peintures au plafond de Vasari rivalisent en dimension avec ce que Léonard de Vinci et Michel-Ange devaient produire sur les murs (aucun d’eux n’a terminé ses commandes ; l’histoire est compliquée et fascinante).
Puis marchez une rue vers le nord jusqu’à Orsanmichele, l’ancien grenier médiéval reconverti en église. Ses niches extérieures accueillent des sculptures en bronze et en marbre de tous les grands noms de l’art florentin du XVe siècle : Ghiberti, Donatello, Verrocchio, Nanni di Banco. Les originaux ont été pour la plupart remplacés par des copies, mais le Museo di Orsanmichele à l’étage (entrée par la Via Arte della Lana ; horaires limités, vérifier à l’avance) conserve la plupart des originaux. Entrée gratuite dans l’église.
12 h 30 — Déjeuner dans l’Oltrarno
Traversez l’Arno par le Ponte Vecchio et rejoignez le quartier de l’Oltrarno pour déjeuner. La densité touristique chute immédiatement dès que l’on est au sud du fleuve.
Buca Mario (le plus ancien restaurant de Florence, Via delle Terme) est une option fiable pour un vrai déjeuner florentin — bistecca Fiorentina pour les plus déterminés, ou les plats de pâtes plus simples. Ou la Trattoria Sostanza (Via del Porcellana), connue localement sous le nom de « Il Troia » — une institution sans fioritures où les pâtes au beurre, les tagliolini al burro, constituent l’une des expériences florentines les plus étranges et les meilleures.
Comptez une heure et demie. L’après-midi est long.
14 h 30 — Entrée à heure fixe aux Offices
Réservez votre entrée aux Offices pour 14 h 30 ou 15 h, après la vague de midi et avant l’affluence de fin d’après-midi. En haute saison, réservez au moins deux semaines à l’avance ; en basse saison, une semaine suffit généralement.
Prévoyez trois heures minimum. La visite touristique standard survole les Offices en 90 minutes, ce qui n’est pas suffisant. La visite d’un amateur d’art nécessite :
Salles 10 à 14 : les salles Botticelli. Le Printemps et la Naissance de Vénus s’y trouvent. Les salles sont grandes mais souvent bondées. La Naissance de Vénus est plus petite que les photographies le laissent penser ; il faut se placer à environ deux mètres pour bien percevoir le modelé du visage de la figure.
La salle Léonard de Vinci : Son Annonciation et l’Adoration des Mages inachevée se trouvent ici toutes les deux. L’Annonciation, peinte alors qu’il avait probablement 22 ou 23 ans, montre l’aile de l’ange avec une précision anatomique d’entomologiste qu’aucun autre peintre de l’époque n’a tentée.
La salle Raphaël : Le portrait de La Belle Principessa et la Madonna du Chardonneret, l’un des plus beaux petits tableaux du monde.
La Tribune : La salle octogonale au centre de la collection originale des Médicis, construite pour exposer les objets les plus précieux. La Vénus de Médicis, les Lutteurs et les petits tableaux portatifs que la famille considérait comme ses trésors privés.
Les Caravage : En fin de galerie, faciles à manquer par ceux qui s’essoufflent avant d’y arriver. La Méduse sur un bouclier est l’une des œuvres les plus viscérales de Caravage.
17 h 30 — Chapelles Médicis (ou l’Accademia un autre jour)
Soyons honnêtes : les Offices et l’Accademia le même jour, c’est trop, surtout si vous regardez vraiment plutôt que de cocher des cases. Si vous avez un deuxième jour, réservez l’Accademia pour son propre matin — David mérite de l’attention.
Si c’est votre seule journée, les Chapelles Médicis (Cappelle Medicee) près de San Lorenzo ferment à 18 h 30 et abritent les sculptures tardives de Michel-Ange pour les tombeaux des Médicis : les figures jumelées du Jour et de la Nuit sur le tombeau de Giuliano de Médicis, et de l’Aurore et du Crépuscule sur le tombeau de Lorenzo de Médicis. Ces figures, et particulièrement la Nuit — une femme endormie massive et torse, une chouette à ses pieds — comptent parmi les œuvres les plus chargées psychologiquement que Michel-Ange ait produites.
Entrée : 10 €. File d’attente généralement courte.
19 h — L’aperitivo et la question de ce que l’on fait de tout ça
Il existe un phénomène propre aux journées chargées en art : la surcharge esthétique. En fin d’après-midi, la capacité à vraiment voir quoi que ce soit a diminué — on regarde sans percevoir. C’est normal et ce n’est pas un échec. C’est pourquoi la journée est conçue avec des pauses.
L’heure de l’aperitivo, dans un petit bar de l’Oltrarno ou près de l’Accademia, c’est le moment où ce que l’on a vu commence à se décanter. Commandez un Negroni. Pensez à l’image qui revient à la surface — pour moi, c’est souvent quelque chose d’inattendu. Le visage du David de Verrocchio au Bargello. L’aile anatomiquement précise. La Nuit endormie.
L’art que l’on a vraiment regardé reste.
Notes pratiques
Ne sous-réservez pas : L’entrée à heure fixe pour les Offices et l’Accademia (ainsi que les Chapelles Médicis en haute saison) doit être réservée à l’avance. Le Bargello et Orsanmichele nécessitent rarement une réservation, mais vérifiez la politique en vigueur.
Portez des chaussures confortables : Les Offices seuls impliquent 3 à 4 kilomètres de marche dans leurs galeries. Une journée d’art complète à Florence est physiquement éprouvante.
Guidé ou en solo : Les visites guidées des Offices et de l’Accademia apportent une profondeur d’interprétation qui enrichit l’expérience, particulièrement pour les premiers visiteurs. Les guides spécialisés en art de la Renaissance (par opposition aux guides généralistes de Florence) sont généralement excellents.
Photographie : Autorisée dans la plupart des musées florentins sans flash. Les Offices permettent la photo sans trépied. Faites-en usage, mais ne laissez pas la photo du Printemps se substituer à vingt minutes passées devant le tableau.
Un deuxième jour : l’Accademia et tout le reste
Si vous avez un deuxième jour, la structure devient :
Matin : L’Accademia. David est l’objectif évident, mais passez du temps avec les Prisonniers — les quatre figures masculines inachevées dans la salle menant à David, sculptées entre 1519 et 1534, où Michel-Ange a laissé les figures semblant se débattre pour émerger du marbre. Qu’il les ait laissées inachevées par intention ou par les circonstances est débattu ; l’effet, lui, est indiscutable. Ces figures paraissent plus vivantes, plus urgentes, que bien des sculptures achevées.
David lui-même, vu d’en bas depuis le pied du socle, change à chaque position que l’on adopte. La fronde sur son épaule gauche. La main droite disproportionnellement grande — conçue pour être lue d’en bas depuis la piazza où il se trouvait à l’origine. Les yeux, légèrement inclinés vers le haut pour que, vus d’en bas, ils semblent regarder droit devant soi — un calcul optique que Michel-Ange a précisément dosé.
Milieu de journée et après-midi : Le Museo di Santa Maria del Fiore (Musée de l’Œuvre du Dôme) pour la profondeur de compréhension de la Renaissance florentine qu’il procure. Puis, si les jambes tiennent, le Museo dell’Opera di Santa Croce — dans le cloître de la basilique Santa Croce, avec le Crucifix de Cimabue (endommagé lors de la crue de 1966 et partiellement restauré) et un Saint Louis de Toulouse en bronze doré de Donatello qui compte parmi ses œuvres les plus belles.
De quoi parle vraiment l’art de Florence
La densité de chefs-d’œuvre à Florence crée parfois un problème : les visiteurs voient tellement d’art exceptionnel que les œuvres individuelles commencent à se fondre les unes dans les autres. Le mécanisme du regard devient du triage.
L’alternative est d’aborder l’art de Florence avec une question plutôt qu’une liste. La question qui rend Florence la plus lisible : qu’est-ce que la Renaissance était en train de résoudre ?
La réponse, en termes généraux : comment représenter l’espace tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle, et comment représenter des figures humaines avec la spécificité psychologique et physique de vraies personnes plutôt que de symboles ?
Chaque œuvre significative aux Offices, au Bargello et à l’Accademia participe soit à l’effort pour répondre à ces questions, soit à la démonstration de la réponse trouvée. Brunelleschi a résolu la perspective mathématiquement. Masaccio l’a appliquée en peinture. Donatello en sculpture. Ghiberti l’a synthétisée dans le langage du relief. Léonard de Vinci l’a étendue à la modélisation de la lumière sur la forme.
Lorsque l’on regarde le Donatello du Bargello et le Botticelli des Offices avec cette question en tête, la distance entre eux devient lisible comme un progrès — non pas une simple différence stylistique mais le développement d’une solution à un problème. C’est ce qui distingue Florence de Rome, Venise ou Paris : on peut voir l’argument se développer sur 150 ans et comprendre ce qui était en jeu.
Consultez le guide de la Galerie des Offices pour les instructions de réservation complètes, le guide de l’Accademia et du David pour savoir quoi regarder, et le guide des musées de Florence pour un panorama complet de ce que la ville recèle.
