Uma tarde no Oltrarno: o que são realmente as oficinas de artesãos de Florença
Porque é que o Oltrarno é onde o artesanato florentino sobreviveu
O Oltrarno — literalmente “além do Arno”, a margem sul do rio — tem sido o bairro operário de Florença desde o período medieval. Enquanto a margem norte acumulava os principais edifícios religiosos, os bancos, as guildas e por fim os grandes museus, a margem sul acumulava as oficinas. Ourives, marceneiros, sapateiros, douradores, canteiros, restauradores: as pessoas que faziam e reparavam coisas. As pessoas cujas competências sustentavam a economia da beleza sobre a qual Florença sempre funcionou.
Essas oficinas ainda lá estão. Não tantas como havia — as rendas subiram, os sucessores são difíceis de encontrar, alguns ofícios desapareceram ou reduziram-se a um punhado de praticantes — mas suficientes para que uma tarde no Oltrarno num dia de semana te leve a passar por estúdios em funcionamento onde o mesmo trabalho acontece no mesmo espaço há três ou quatro gerações.
Esta é a história de uma dessas tardes.
A começar na Piazza Santo Spirito
O ponto de partida óbvio é a Piazza Santo Spirito, a praça em frente à obra-prima inacabada de Brunelleschi. Numa tarde de terça-feira em março estava animada mas não esmagadora — um pequeno mercado ao centro, algumas pessoas sentadas nos degraus da igreja, as mesas de esplanada do Bar Ricchi a meio da capacidade.
O guia de percurso a pé pelo Oltrarno sugere as ruas imediatamente a leste e a oeste da praça como as principais zonas de artesanato. Para oeste vai-se em direção ao Borgo San Frediano, que tem um caráter mais residencial e de vez em quando uma oficina em funcionamento escondida atrás de portas sem identificação. Para leste vai-se em direção à Via Maggio — uma longa rua de antiquários com os seus restauradores nas traseiras, onde se pode passar por montras cheias de móveis do século XVII a ser decapados e engraxados por pessoas que te olham com indiferença cortês se espiares lá para dentro.
Fui para leste, depois para sul em direção ao Arno.
Os sapateiros do Oltrarno
O guia da tradição do couro florentino aborda a história: Florença é uma cidade do couro desde o período medieval, quando a Arte dei Calimala (a guilda dos mercadores de lã) também controlava o comércio do couro. Os frades franciscanos em Santa Croce começaram a ensinar sapataria a jovens desfavorecidos na década de 1950, fundando a Scuola del Cuoio (Escola do Couro) que ainda funciona atrás da basílica hoje.
A versão Oltrarno desta tradição é menos institucionalizada e mais difícil de encontrar. Não há sinais a anunciar oficinas da forma como as bancas do mercado em torno de San Lorenzo anunciam “100% couro genuíno italiano” (uma afirmação que vale a pena interrogar cuidadosamente — muito do que é vendido no mercado de San Lorenzo não é nem 100% couro nem fabricado em Itália, apesar da publicidade).
Os verdadeiros sapateiros do Oltrarno tendem a ocupar espaços no rés-do-chão nas ruas menores: Sdrucciolo dei Pitti, Via dello Sprone, as vielas mais pequenas que correm perpendiculares ao Borgo San Jacopo. Encontrei três estúdios em funcionamento numa tarde, o que não foi sistemático — encontrei-os seguindo o cheiro a tanino e couro e o som de ferramentas de corte numa tábua de trabalho.
O primeiro era um pequeno atelier que fazia e vendia malas e cintos. Uma mulher na casa dos quarenta trabalhava numa mesa perto da janela, a cortar um molde de um pedaço de couro de vitela curtido com tanino vegetal. Não levantou a cabeça quando empurrei a porta, depois levantou, avaliou-me como inofensivo, e voltou a cortar. Havia uma pequena exposição perto da porta com peças acabadas: cintos a €60-90, carteiras a €45-70, pequenas malas a €120-200. Os preços eram honestos — não baratos, mas consideravelmente menos do que a qualidade equivalente de uma casa de artigos de couro de marca.
Respondeu a algumas perguntas em inglês mínimo e italiano considerável. O couro, disse, vinha de uma curtidora em Córdoba. O curtimento vegetal — o processo mais lento e mais caro que produz couro mais durável do que o curtimento a crómio usado na maioria da produção em massa — dava-lhe a sua cor e textura particulares. Duraria, disse, acenando para o pedaço em que estava a trabalhar, provavelmente trinta anos. Mais se o encerassem.
Um dourador na Via dei Serragli
Passei provavelmente quinze minutos demasiados na loja de couro e tive de me mover. A Via dei Serragli corre no sentido norte-sul pelo meio do Oltrarno e tem uma mistura de edifícios residenciais, bares e — encaixados entre eles — algumas das oficinas mais incomuns. Um estúdio de restauro de móveis que abria diretamente para o passeio. Um emoldurador cuja montra exibia trabalho que sugeria que tinha opiniões sobre emolduramento que a maioria dos emolduradores não partilha. E um dourador.
A douração — aplicar folha de ouro a molduras, mobiliário e objetos decorativos — é um dos ofícios florentinos que mais se contraiu nos últimos cinquenta anos. As competências são complexas, os materiais são caros (a folha de ouro genuína ronda os €5-8 por folha, com uma moldura a precisar de dezenas de folhas), e o mercado para molduras douradas de alta qualidade é menor do que era quando cada palazzo e igreja estava a ser decorado.
O estúdio na Via dei Serragli era minúsculo: uma divisão, um homem, uma bancada coberta com os resíduos do seu ofício. Estava a aplicar argila de brunimento (bolo) a uma moldura com um pincel macio, a primeira de várias camadas preparatórias antes de o ouro ser aplicado. Estava contente em ser observado e não se opunha a responder a perguntas, embora o seu inglês estivesse limitado ao vocabulário profissional.
O que o dourador explicou, através de uma combinação de gestos e do meu italiano aproximado: a folha de ouro era 24 quilates genuíno, batida até uma espessura de 0,0001 milímetros. A aplicação requer um pincel específico, uma humidade específica, e a respiração presa no momento crítico em que a folha passa do pincel para a superfície. Uma moldura do tamanho em que estava a trabalhar — talvez 60 × 45 centímetros — levaria dois a três dias a completar corretamente. Cobrava €300-600 por trabalhos assim. Não tinha pressa.
Carta marmorizzata: os marmoreadores de papel
A última paragem foi no Lungarno Guicciardini, a estrada ao longo da margem sul do Arno. O marmoreado de papel — carta marmorizzata — é outra tradição artesanal florentina, originalmente desenvolvida no Império Otomano e adotada na Europa através de Veneza e depois de Florença nos séculos XVI e XVII. O papel era usado para guardas de livros e para papelaria decorativa; a tradição quase desapareceu mas foi revivida por um punhado de estúdios especializados.
O que visitei era uma combinação de estúdio e loja. No fundo, uma mulher trabalhava numa tina de size (uma solução viscosa de carragenina de algas) sobre a qual pingava tinta e penteava padrões antes de colocar papel na superfície e levantar a imagem. Os padrões a este nível de competência são precisos e complexos — não os redemoinhos casuais que se conseguem numa demonstração turística, mas padrões turcos geométricos (ebru) e padrões italianos penteados (peigné) com centenas de linhas finas a correr paralelas pela superfície.
O papel acabado na loja custava €8-25 por folha, com livros e diários feitos de papel marmoreado a €30-80. Não são baratos. São também, genuinamente, objetos belos feitos por pessoas especializadas usando técnicas que estão em uso contínuo há quinhentos anos.
Ela explicou, em bom inglês, que tinha aprendido o ofício com um mestre veneziano. A tradição em Florença, disse, era ligeiramente diferente da versão veneziana — o size era preparado de forma diferente, os pigmentos usados eram diferentes, as tradições de padrão divergiram. Quando lhe perguntei quanto tempo demorava a ficar competente, ela pensou um momento: cinco anos para fazer papel de forma confiável bom, disse. Vinte para perceber o que se está a fazer.
O que este tipo de turismo realmente significa
Há uma versão da experiência dos artesãos do Oltrarno que está embalada para turistas: oficinas que fazem demonstrações, que vendem pulseiras de couro de lembrança e postais marmoreados, que cobram €50 por uma sessão de marcação de couro de duas horas. Algumas estão bem; servem um propósito.
O que estou a descrever é diferente: os estúdios onde as pessoas trabalham, onde o que estão a fazer é o ponto central e o visitante é uma interrupção ocasional em vez do produto principal. Estes sítios não fazem publicidade. São difíceis de encontrar de propósito — não deliberadamente escondidos, mas também não anunciados.
O guia do bairro Oltrarno e o guia de Santo Spirito têm alguns pontos de partida. A melhor abordagem é percorrer as ruas entre a Piazza Santo Spirito e o Arno numa terça, quarta ou quinta de manhã — quando as oficinas estão mais ativas — e seguir o que for interessante. Procura portas abertas, ouve ferramentas, espia pelas janelas do rés-do-chão.
Para uma introdução estruturada, as oficinas de artesanato em couro no Oltrarno oferecem duas a três horas a trabalhar ao lado de um artesão florentino a fazer uma peça que levas para casa. São significativamente mais genuínas do que as operações de marcação de couro do mercado de San Lorenzo. O guia da tradição do couro florentino aborda as opções de oficina e o que procurar.
Onde comer no Oltrarno antes ou depois
O guia de onde comer no Oltrarno é o teu recurso aqui. A versão curta: Buca Mario para uma refeição de ocasião especial (o restaurante mais antigo de Florença, fundado em 1886, embora agora sob gestão empresarial que divide opiniões). Il Guscio na Via dell’Orto para comida confiável de trattoria de bairro sem o teatro dos menus turísticos. Trattoria del Carmine para ribollita às segundas-feiras. O bar na Piazza Santo Spirito para um aperitivo de pé entre as 18h e as 20h com os residentes do bairro.
O Oltrarno recompensa quem não tem pressa. Dá-lhe uma tarde, de preferência num dia de semana quando os estúdios estão a trabalhar, e caminha devagar. As coisas que tornam Florença insubstituível não estão apenas nos museus.
