Popołudnie w Oltrarno: jak naprawdę wyglądają florenckie warsztaty rzemieślnicze
Dlaczego to właśnie w Oltrarno przetrwało florenckie rzemiosło
Oltrarno — dosłownie „za Arno”, południowy brzeg rzeki — było dzielnicą pracowniczą Florencji od średniowiecza. Podczas gdy na północnym brzegu powstawały wielkie budowle sakralne, banki, siedziby cechów, a w końcu muzea, na południu gromadziły się warsztaty. Złotnicy, stolarze, garbarze, złotnicy płatkowi, kamieniarze, konserwatorzy: ludzie wytwarzający i naprawiający rzeczy, których umiejętności podtrzymywały florencką ekonomię piękna.
Te warsztaty nadal istnieją. Nie jest ich tyle co kiedyś — czynsze wzrosły, trudno o następców, niektóre rzemiosła wymarły lub skurczyły się do zaledwie kilku praktyków — ale wciąż wystarczająco dużo, by wtorkowe popołudnie w Oltrarno minęło przy czynnych pracowniach, gdzie ta sama praca trwa w tym samym miejscu od trzech, czterech pokoleń.
To historia jednego takiego popołudnia.
Punkt startowy: Piazza Santo Spirito
Naturalnym miejscem wyjścia jest Piazza Santo Spirito, plac przed niedokończonym arcydziełem Brunelleschiego. We wtorkowe popołudnie w marcu było tu tłoczno, ale bez przytłaczania — pośrodku mały targ, kilka osób siedzących na schodach kościoła, przy stolikach Bar Ricchi zajęta połowa miejsc.
Przewodnik po spacerze w Oltrarno wskazuje ulice bezpośrednio na wschód i zachód od placu jako główne strefy rzemieślnicze. Na zachodzie to Borgo San Frediano — bardziej mieszkalny charakter i sporadyczne czynne warsztaty ukryte za nieoznaczonymi drzwiami. Na wschodzie Via Maggio — długa prosta ulica handlarzy antykami z ich zapleczowymi restauratorami, przy której można przejść obok okien pełnych siedemnastowiecznych mebli opalanych i nawoskowanych przez kogoś, kto spogląda na ciebie z uprzejmą obojętnością.
Poszłam na wschód, potem na południe ku Arno.
Garbarze Oltrarno
Przewodnik po florenckiej tradycji skórzanej opisuje historię: Florencja jest miastem skóry od średniowiecza, gdy Arte dei Calimala (cech kupców wełnianych) kontrolował też handel skórą. Franciszkanie przy Santa Croce od lat pięćdziesiątych XX wieku uczyli rzemiosła skórzanego młodych w trudnej sytuacji, zakładając Scuola del Cuoio (Szkołę Skóry), która działa do dziś za bazyliką.
Oltrarneńska wersja tej tradycji jest mniej zinstytucjonalizowana i trudniejsza do znalezienia. Nie ma szyldów reklamujących warsztaty w sposób, w jaki stoiska przy San Lorenzo reklamują „100% prawdziwą włoską skórę” (twierdzenie warte dokładnej weryfikacji — większość produktów z targu przy San Lorenzo nie jest ani w 100% skórzana, ani produkowana we Włoszech, mimo reklam).
Prawdziwi rzemieślnicy skórzani z Oltrarno zajmują przeważnie przyziemia przy mniej uczęszczanych ulicach: Sdrucciolo dei Pitti, Via dello Sprone, węższe zaułki prostopadle do Borgo San Jacopo. Przez jedno popołudnie znalazłam trzy pracujące warsztaty — nie w sposób systematyczny, ale idąc za zapachem taniny i skóry oraz odgłosem narzędzi na desce.
Pierwsza był małym atelier produkującym i sprzedającym torby i pasy. Kobieta po czterdziestce pracowała przy stole przy oknie, wycinając wzór z kawałka garbowanej roślinnie cielęcej skóry. Nie podniosła głowy, gdy weszłam, po czym uniosła wzrok, oceniła mnie jako niegroźną osobę i wróciła do cięcia. Przy drzwiach stała mała ekspozycja gotowych wyrobów: pasy za 60–90 euro, portfele za 45–70 euro, małe torebki za 120–200 euro. Ceny były uczciwe — nie tanie, ale znacznie niższe niż za tę samą jakość od renomowanego domu mody.
Na kilka pytań odpowiedziała lakonicznie po angielsku i ze swadą po włosku. Skóra, powiedziała, pochodzi z garbarni w Kordobie. Garbowanie roślinne — wolniejszy, droższy proces, który daje trwalszą skórę niż chromowe garbowanie stosowane w większości produkcji masowej — nadawało jej szczególny kolor i fakturę. Wytrzyma, powiedziała, machając ręką na kawałek, nad którym pracowała, mniej więcej trzydzieści lat. Więcej, jeśli będzie się ją woskować.
Złotnik z Via dei Serragli
Zbyt długo zatrzymałam się w sklepie ze skórą i musiałam ruszać. Via dei Serragli biegnie z południa na północ przez środek Oltrarno i kryje obok budynków mieszkalnych, barów i bardziej niezwykłych warsztatów. Pracownia restauratora mebli otwarta wprost na chodnik. Ramkarz, którego witryna sugerowała, że ma własne zdanie o oprawianiu dzieł, jakiego większość ramkarzy nie podziela. I złotnik płatkowy.
Złocenie — nakładanie płatków złota na ramy, meble i ozdoby — to jedno z florenckich rzemiosł, które przez ostatnie pięćdziesiąt lat skurczyło się najbardziej. Umiejętności są złożone, materiały drogie (autentyczny płatek złota kosztuje 5–8 euro za arkusz, a rama wymaga dziesiątek arkuszy), a rynek na wysokiej jakości złocone ramy jest mniejszy niż w epoce dekorowania każdego pałacu i kościoła.
Pracownia przy Via dei Serragli była malutka: jeden pokój, jeden mężczyzna, stół warsztatowy zawalony deskami jego profesji. Nakładał pędzelkiem glinę angarową (bol) na ramę — pierwszą z kilku warstw przygotowawczych przed nałożeniem złota. Chętnie się przyglądał i nie miał nic przeciwko pytaniom, choć jego angielski ograniczał się do zawodowego słownictwa.
Złotnik wyjaśniał — za pomocą gestów i mojego przybliżonego włoskiego — że płatek złota był autentyczny, 24-karatowy, bity na grubość 0,0001 milimetra. Aplikacja wymaga specjalnego pędzelka, odpowiedniej wilgotności i wstrzymania oddechu w kluczowym momencie transferu liścia z pędzelka na powierzchnię. Rama o rozmiarach, nad którą pracował — może 60 na 45 centymetrów — wymagałaby dwóch do trzech dni starannej pracy. Pobierał za takie zlecenia 300–600 euro. Nie spieszył się.
Carta marmorizzata: pracownia marmurkowania papieru
Ostatnim przystankiem była Lungarno Guicciardini, droga wzdłuż południowego brzegu Arno. Marmurkowanie papieru — carta marmorizzata — to kolejna florencka tradycja rzemieślnicza, wywodząca się z Imperium Osmańskiego i adaptowana w Europie przez Wenecję, a potem Florencję w XVI i XVII wieku. Papier służył jako strony tytułowe w książkach i ozdobna papeteria; tradycja prawie zanikła, lecz przetrwała dzięki garstce wyspecjalizowanych pracowni.
Ta, którą odwiedziłam, była połączeniem pracowni i sklepu. Z tyłu kobieta pracowała przy zbiorniku z gelatinową masą (roztwór karagenu z wodorostów morskich), na której kroplami nakładała farbę i czesała wzory przed ułożeniem papieru i zdjęciem obrazu. Wzory na tym poziomie umiejętności są precyzyjne i złożone — nie przypadkowe wiry, jakie można osiągnąć na turystycznym pokazie, lecz geometryczne wzory tureckie (ebru) i włoskie wzory grzebieniowe (peigné) z setkami równoległych cienkich linii biegnących przez całą powierzchnię.
Gotowy papier w sklepie kosztował od 8 do 25 euro za arkusz; książki i notatniki z marmurkowego papieru — 30–80 euro. To nie jest tanie. Jest też naprawdę piękne — rzeczy tworzone przez utalentowanych ludzi technikami stosowanymi nieprzerwanie od pięciuset lat.
W dobrej angielszczyźnie wyjaśniła, że rzemiosła nauczyła się od weneckiego mistrza. Tradycja florencka, powiedziała, nieco różni się od weneckiej — masa jest przygotowywana inaczej, pigmenty inne, tradycje wzornicze rozeszły się. Na pytanie, ile czasu zajmuje osiągnięcie kompetencji, zastanowiła się przez chwilę: pięć lat, by niezawodnie robić dobry papier, powiedziała. Dwadzieścia, by rozumieć, co się robi.
Co tak naprawdę oznacza ten rodzaj turystyki
Istnieje wersja doświadczenia rzemiosła Oltrarno opakowana dla turystów: warsztaty organizujące pokazy, sprzedające skórzane bransoletki-pamiątki i marmurkowane pocztówki, pobierające 50 euro za dwugodzinną sesję zdobienia skóry. Niektóre są w porządku; służą swojemu celowi.
To, co opisuję, jest czymś innym: pracowniami, gdzie ludzie pracują, gdzie to, co tworzą, jest sednem, a wizytator jest okazjonalną przerwą, a nie głównym produktem. Takie miejsca nie reklamują się. Trudno je znaleźć — nie dlatego, że są celowo ukryte, ale dlatego, że po prostu się nie ogłaszają.
Przewodnik po dzielnicy Oltrarno i przewodnik po Santo Spirito zawierają pewne punkty wyjścia. Najlepsze podejście to spacer ulicami między Piazza Santo Spirito a Arno we wtorek, środę lub czwartek rano — gdy warsztaty są najbardziej aktywne — i podążanie za tym, co ciekawe. Szukaj otwartych drzwi, nasłuchuj narzędzi, zaglądaj w okna parteru.
Jako ustrukturyzowane wprowadzenie warsztaty rzemiosła skórzanego w Oltrarno oferują dwie do trzech godzin pracy u boku florenckiego rzemieślnika nad wykonaniem przedmiotu, który zabrasz do domu. To zdecydowanie bardziej autentyczne niż operacje stemplowania skóry na targu przy San Lorenzo. Przewodnik po florenckiej tradycji skórzanej omawia opcje warsztatowe i na co zwracać uwagę.
Gdzie zjeść w Oltrarno przed wizytą lub po niej
Przewodnik po restauracjach w Oltrarno to twoje źródło. W skrócie: Buca Mario na wyjątkową kolację (najstarsza restauracja we Florencji, założona w 1886 roku, choć obecne zarządzanie korporacyjne budzi mieszane odczucia). Il Guscio przy Via dell’Orto — zaufana restauracja w sąsiedzkim stylu bez turystycznego teatru. Trattoria del Carmine na ribollitę w poniedziałki. Bar przy Piazza Santo Spirito na aperitivo na stojąco między 18:00 a 20:00 w towarzystwie miejscowych.
Oltrarno nagradza tych, którzy mu nie spieszą. Daj sobie tutaj popołudnie, najlepiej w dzień powszedni, gdy pracownie pracują, i chodź powoli. To, co czyni Florencję niezastąpioną, nie mieści się tylko w muzeach.
