Ein Nachmittag im Oltrarno: wie Florenz' Handwerkswerkstätten wirklich sind
Warum das Handwerk im Oltrarno überlebt hat
Der Oltrarno – wörtlich „jenseits des Arno”, das Südufer des Flusses – ist seit dem Mittelalter das Arbeitsviertel von Florenz. Während das Nordufer die wichtigsten religiösen Gebäude, die Banken, die Zunfthäuser und schließlich die bedeutenden Museen ansammelte, sammelte das Südufer die Werkstätten an. Goldschmiede, Tischler, Lederarbeiter, Vergolder, Steinmetze, Restauratoren: die Menschen, die Dinge machten und reparierten. Die Menschen, deren Fähigkeiten die Schönheitswirtschaft stützten, auf der Florenz stets basiert hat.
Diese Werkstätten sind noch da. Nicht so viele wie früher – die Mieten sind gestiegen, Nachfolger sind schwer zu finden, manche Handwerke sind ausgestorben oder auf eine Handvoll Ausübende geschrumpft – aber genug, dass ein Nachmittag im Oltrarno an einem Wochentag an funktionierenden Ateliers vorbeiführt, wo die gleiche Arbeit seit drei oder vier Generationen im gleichen Raum geschieht.
Das ist die Geschichte eines solchen Nachmittags.
Start auf der Piazza Santo Spirito
Der offensichtliche Ausgangspunkt ist die Piazza Santo Spirito, der Platz vor Brunelleschis unfertiger Meisterleistung. An einem Dienstagnachmittag im März war er belebt, aber nicht überwältigt – ein kleiner Markt in der Mitte, einige Menschen auf den Kirchtreppen, die Cafétische beim Bar Ricchi halb besetzt.
Der Oltrarno-Spaziergangsguide schlägt die Straßen unmittelbar östlich und westlich der Piazza als primäre Handwerkszonen vor. Nach Westen geht es in Richtung Borgo San Frediano, das mehr Wohncharakter hat und gelegentlich eine funktionierende Werkstatt hinter unmarkierten Türen verbirgt. Nach Osten geht es in Richtung Via Maggio – eine lange gerade Straße voller Antiquitätenhändler und ihrer Hinterzimmer-Restauratoren, wo man an Fenstern voller 17th-Jahrhundert-Möbel vorbeigehen kann, die von Menschen, die dich mit höflicher Gleichgültigkeit anschauen, wenn du hineinspähst, abgezogen und neu gewachst werden.
Ich ging nach Osten, dann südwärts in Richtung Arno.
Die Lederarbeiter des Oltrarno
Der Leitfaden zur florentinischen Ledertradition behandelt die Geschichte: Florenz ist seit dem Mittelalter eine Lederstadt, als die Arte dei Calimala (die Wollhändlerzunft) auch den Lederhandel kontrollierte. Die Franziskanermönche in Santa Croce begannen in den 1950er Jahren, benachteiligten jungen Männern das Lederhandwerk beizubringen, und gründeten die Scuola del Cuoio (Lederschule), die noch heute hinter der Basilika betrieben wird.
Die Oltrarno-Version dieser Tradition ist weniger institutionalisiert und schwerer zu finden. Es gibt keine Schilder, die Werkstätten ankündigen, so wie die Marktstände rund um San Lorenzo „100% echtes italienisches Leder” bewerben (eine Aussage, die genau zu hinterfragen sich lohnt – ein Großteil des San-Lorenzo-Marktwarensortiments ist weder zu 100% Leder noch in Italien hergestellt, trotz der Werbung).
Die echten Oltrarno-Lederarbeiter neigen dazu, Erdgeschossräume in den Nebenstraßen zu besetzen: Sdrucciolo dei Pitti, Via dello Sprone, die kleineren Gassen, die senkrecht zum Borgo San Jacopo verlaufen. Ich fand an einem Nachmittag drei funktionierende Ateliers, was nicht systematisch war – ich fand sie, indem ich dem Geruch von Tannin und Leder und dem Klang von Schneidewerkzeugen auf einem Hackbrett folgte.
Das erste war ein kleines Atelier, das Taschen und Gürtel herstellte und verkaufte. Eine Frau in den Vierzigern arbeitete an einem Tisch nahe dem Fenster und schnitt ein Muster aus einem Stück vegetabil gegerbtem Kalbsleder. Sie blickte nicht auf, als ich die Tür aufstieß, dann tat sie es, schätzte mich als harmlos ein und kehrte zum Schneiden zurück. Nahe der Tür war eine kleine Ausstellung mit fertigen Stücken: Gürtel für 60–90 €, Geldbörsen für 45–70 €, kleine Taschen für 120–200 €. Die Preise waren ehrlich – nicht billig, aber erheblich weniger als die entsprechende Qualität von einem Markenlederwarenhaus.
Sie beantwortete einige Fragen auf minimalem Englisch und beträchtlichem Italienisch. Das Leder, sagte sie, kam von einer Gerberei in Córdoba. Die vegetabile Gerbung – der langsamere, teurere Prozess, der dauerhafteres Leder erzeugt als die Chromgerbung bei der Massenproduktion – gab ihm seine besondere Farbe und Textur. Es werde, sagte sie mit einer Handbewegung zum bearbeiteten Stück, wahrscheinlich dreißig Jahre halten. Mehr, wenn man es wachst.
Ein Vergolder in der Via dei Serragli
Ich verbrachte wahrscheinlich fünfzehn Minuten zu lang im Ledergeschäft und musste weiter. Die Via dei Serragli verläuft von Norden nach Süden durch die Mitte des Oltrarno und hat eine Mischung aus Wohngebäuden, Bars und – dazwischen eingeklemmt – einige der ungewöhnlicheren Werkstätten. Ein Möbelrestauratoratelier, das direkt zum Bürgersteig hin offen war. Ein Rahmer, dessen Schaufenster Arbeit zeigte, die darauf schließen ließ, dass er Meinungen zum Rahmen hatte, die die meisten Rahmer nicht teilen. Und ein Vergolder.
Vergolden – das Auftragen von Blattgold auf Rahmen, Möbel und Dekorationsgegenstände – ist eines der florentinischen Handwerke, das in den letzten fünfzig Jahren am dramatischsten geschrumpft ist. Die Fähigkeiten sind komplex, die Materialien teuer (echtes Blattgold kostet 5–8 € pro Blatt, und ein Rahmen braucht Dutzende von Blättern), und der Markt für hochwertige Vergoldungsrahmen ist kleiner als er war, als jeder Palazzo und jede Kirche dekoriert wurde.
Das Atelier in der Via dei Serragli war winzig: ein Raum, ein Mann, eine Werkbank bedeckt mit dem Handwerksmüll seines Berufes. Er trug Bolus (Polierstein) mit einem weichen Pinsel auf einen Rahmen auf, die erste von mehreren Vorbereitungsschichten, bevor das Gold aufgebracht wird. Er war gern beim Arbeiten beobachtet und stand Fragen nicht ablehnend gegenüber, obwohl sein Englisch auf das Berufsvokabular beschränkt war.
Was der Vergolder durch eine Kombination aus Gesten und meinem ungefähren Italienisch erklärte: Das Blattgold war echtes 24-Karat-Gold, auf eine Dicke von 0,0001 Millimetern geschlagen. Die Auftragung erfordert einen spezifischen Pinsel, eine spezifische Luftfeuchtigkeit und das Anhalten des Atems in dem kritischen Moment, wenn das Blatt vom Pinsel auf die Oberfläche übergeht. Ein Rahmen der Größe, an dem er arbeitete – vielleicht 60 × 45 Zentimeter –, würde zwei bis drei Tage zur sachgemäßen Fertigstellung benötigen. Er berechnete 300–600 € für solche Arbeit. Er hatte es nicht eilig.
Carta marmorizzata: die Buntpapiermacher
Der letzte Stopp war am Lungarno Guicciardini, der Straße entlang des Südufers des Arno. Marmorpapier – Carta marmorizzata – ist eine weitere florentinische Handwerkstradition, ursprünglich im Osmanischen Reich entwickelt und im 16. und 17. Jahrhundert über Venedig und dann Florenz in Europa eingeführt. Das Papier wurde für Vorsatzblätter in Büchern und für dekoratives Briefpapier verwendet; die Tradition verschwand fast, wurde aber von einer Handvoll spezialisierter Ateliers wiederbelebt.
Das von mir besuchte war eine Kombination aus Atelier und Laden. Hinten arbeitete eine Frau an einem Tank mit Kleister (einer viskosen Carrageen-Algen-Lösung), auf den sie Farbe tropfte und Muster kämmte, bevor sie Papier auf die Oberfläche legte und das Bild abhob. Die Muster auf diesem Fertigkeitsniveau sind präzise und komplex – nicht die gelegentlichen Schwünge, die man bei einer Touristevorführung erreichen kann, sondern geometrische türkische Muster (Ebru) und italienische Kammmuster (Peigné) mit Hunderten feiner, parallel über die Oberfläche verlaufender Linien.
Das fertige Papier im Laden kostete 8–25 € pro Blatt, Bücher und Journale aus marmoriertem Papier lagen bei 30–80 €. Das ist nicht billig. Es sind aber tatsächlich schöne Dinge, die von geschickten Menschen mit Techniken gemacht werden, die seit fünfhundert Jahren in kontinuierlichem Gebrauch sind.
Sie erklärte auf gutem Englisch, dass sie das Handwerk von einem venezianischen Meister gelernt hatte. Die Tradition in Florenz, sagte sie, unterscheide sich leicht von der venezianischen Version – der Kleister werde anders zubereitet, die verwendeten Pigmente seien anders, die Mustertradition habe sich auseinanderentwickelt. Auf die Frage, wie lange es dauert, kompetent zu werden, dachte sie einen Moment nach: fünf Jahre, um zuverlässig gutes Papier zu machen, sagte sie. Zwanzig, um zu verstehen, was man tut.
Was diese Art von Tourismus tatsächlich bedeutet
Es gibt eine Version des Oltrarno-Handwerkserlebnisses, die für Touristen verpackt ist: Werkstätten, die Vorführungen machen, Souvenir-Lederarmbänder und Marmor-Postkarten verkaufen, die 50 € für eine zweistündige Lederstanzstunde verlangen. Einige davon sind gut; sie erfüllen einen Zweck.
Was ich beschreibe, ist anders: die Ateliers, in denen Menschen arbeiten, wo das, was sie herstellen, der Punkt ist und der Besucher eine gelegentliche Unterbrechung statt des Hauptprodukts ist. Diese Orte werben nicht. Sie sind schwer zu finden, auf eine beabsichtigte Art – nicht absichtlich versteckt, aber auch nicht angekündigt.
Der Oltrarno-Viertelguide und der Santo-Spirito-Guide haben einige Ausgangspunkte. Der beste Ansatz ist, die Straßen zwischen der Piazza Santo Spirito und dem Arno an einem Dienstag-, Mittwoch- oder Donnerstagmorgen zu gehen – wenn die Werkstätten am aktivsten sind – und zu folgen, was interessant ist. Suche nach offenen Türen, hör auf Werkzeuge, späh in Erdgeschossfeuster.
Für eine strukturierte Einführung bieten die Lederhandwerkserlebnis-Werkstätten im Oltrarno zwei bis drei Stunden des Arbeitens neben einem florentinischen Lederhandwerker, wobei ein Stück entsteht, das man mit nach Hause nimmt. Diese sind deutlich authentischer als die San-Lorenzo-Markts Lederstanz-Betriebe. Der Leitfaden zur florentinischen Ledertradition behandelt die Werkstattoptionen und worauf man achten sollte.
Wo man im Oltrarno vorher oder nachher essen kann
Der Ess-Guide für den Oltrarno ist deine Ressource hier. Die Kurzversion: Buca Mario für ein besonderes Abendessen (das älteste Restaurant in Florenz, gegründet 1886, aber jetzt unter unternehmerischer Leitung, die Meinungen spaltet). Il Guscio in der Via dell’Orto für zuverlässige Quartierstrattorien-Küche ohne Touristenspeisekarte-Theater. Trattoria del Carmine für Ribollita montags. Die Bar auf der Piazza Santo Spirito für einen stehenden Aperitivo zwischen 18 und 20 Uhr mit den Bewohnern des Viertels.
Der Oltrarno belohnt den Ungehetzten. Gib ihm einen Nachmittag, idealerweise an einem Wochentag, wenn die Ateliers arbeiten, und geh langsam. Die Dinge, die Florenz unersetzlich machen, sind nicht nur in den Museen.
