Un fin de semana en el Chianti: viñedos, giros equivocados y el mejor almuerzo de mi vida
El plan era sencillo — y ahí siempre empiezan los problemas
Alquilamos el coche en un aparcamiento fuera de las murallas de la ciudad un viernes por la tarde, precisamente porque las cámaras de la ZTL nos habrían arruinado si hubiésemos conducido por el centro histórico. El plan era este: ir hacia el sur por la Via Chiantigiana —la SS222, conocida como la carretera del Chianti— pasar dos días en los pueblos vinícolas entre Florencia y Siena, dormir una noche en algún sitio con vistas, y volver el domingo sabiendo más sobre el Sangiovese que cuando partimos.
El plan, como suele ocurrir en la Toscana, enseguida se convirtió en otra cosa.
Sábado: la carretera del Chianti al sur de Florencia
La SS222 al sur de Grassina es una de esas carreteras que te hacen reducir la velocidad sin querer. Serpentea entre crestas bordeadas de cipreses y olivares, atraviesa pueblos que aparecen y desaparecen en las curvas, con vistas que se abren y cierran sobre viñedos que, a principios de noviembre, se tiñen de todos los tonos del dorado y el rojo antes de que las cepas entren en reposo invernal.
Paramos en Greve in Chianti —el pueblo principal de la zona norte del Chianti Classico— para el mercado del sábado por la mañana en la plaza triangular. Allí un carnicero vende el prosciutto y el salami de Falorni, la salumería más antigua del Chianti (fundada en 1806 por la familia Falorni, sigue en activo, sigue en la plaza). Compré 200 gramos de lardo y me los comí de pie junto al coche. Creo que fue la decisión correcta.
La zona del Chianti Classico —la región vinícola DOCG entre Florencia y Siena— cubre aproximadamente 70 kilómetros de norte a sur. Los pueblos están cerca unos de otros. Greve, Panzano, Castellina, Radda, Gaiole: podrías visitarlos todos en un día de conducción intensa, pero ese no es el objetivo de la carretera del Chianti. El objetivo es detenerse.
La bodega que encontramos por accidente
Teníamos un plan para las bodegas: Castello di Ama cerca de Gaiole (un productor de DOCG conocido tanto por sus instalaciones de arte contemporáneo como por su Chianti Classico Gran Selezione) y un productor más pequeño en Radda cuyo nombre había visto en una revista de vinos. No llegamos a ninguno de los dos.
A unos ocho kilómetros al sur de Panzano, en una carretera que se había estrechado hasta ser un carril entre muros de piedra, pasamos junto a un cartel de madera que indicaba una cantina que no estaba en ninguno de nuestros mapas ni en ninguna guía que hubiésemos consultado. Giramos de todas formas, hacia un patio de granja donde una mujer apilaba leña y un perro vino a investigar.
La mujer —tendría unos sesenta años, con el bronceado de quien pasa la mayor parte del tiempo al aire libre— nos miró con la expresión levemente divertida de alguien que ya ha visto antes a turistas de ciudad aparecer en su patio. Hablaba algo de inglés y nosotros algo de italiano, y entre ambos establecimos que la cantina estaba abierta, que hacían vino y aceite de oliva, y que si queríamos catar, debíamos entrar.
Dentro había una sala baja con paredes de piedra y una mesa larga. Trajo un plato de pan y un tarro de aceite de oliva y cuatro vasos, y nos sirvió la cosecha actual de su Chianti Classico —un 2018, envejecido en grandes barricas de roble eslavón en lugar de barricas pequeñas, que es el método tradicional y produce un tipo de vino diferente: más terroso, más austero en su juventud, hecho para envejecer.
Nos quedamos dos horas. Compramos seis botellas y una lata de aceite. Probablemente abusamos de la hospitalidad, o quizás no —los toscanos tienen una relación complicada con la hospitalidad que no siempre parece lo que la hospitalidad parece en otros lugares.
El almuerzo en Panzano con Dario Cecchini
Panzano in Chianti es un pequeño pueblo en una cresta entre Greve y Castellina, y es el hogar de Dario Cecchini, el carnicero más famoso de Italia —quizás del mundo. Cecchini lleva su carnicería, la Antica Macelleria Cecchini, desde 1983, y la ha convertido en algo entre una institución cultural y una actuación: recita a Dante mientras corta carne, pone ópera en la tienda y te dará la mano y te servirá una copa de Chianti Classico si llegas en el momento adecuado.
Habíamos oído hablar de esto y no lo creíamos del todo. Fuimos de todas formas.
La tienda está en la calle principal de Panzano, reconocible de inmediato por la cola y la música. Por dentro es más pequeña de lo que esperas: repleta de prosciuttos y embutidos colgados, con olor a romero, carne y vino. El propio Cecchini no estaba un sábado por la tarde —aparece más por las mañanas— pero la tienda funcionaba a pleno rendimiento y un joven ayudante me puso una copa de vino en la mano antes de que tuviese tiempo de pedirla.
La Officina della Bistecca, su restaurante adosado a la carnicería, ofrece menús degustación construidos alrededor de la carne —la famosa Bistecca alla Fiorentina, un chuletón grueso de vacuno Chianina, con precio por kilo a unos 60 € el kilogramo. Comimos allí. El filete llegó a la mesa en una tabla de madera, cortado, sin nada encima, al estilo florentino. Era el mejor trozo de carne que he comido en mi vida. Lo digo con plena conciencia de que es una afirmación extraordinaria.
Por la tarde: viñedos y la luz de las 16 h
Noviembre en el Chianti tiene una ventaja sobre la más visitada primavera y verano: la luz. El sol de la tarde llega bajo y oblicuo, dorando las hojas que quedan en las cepas, proyectando largas sombras entre las filas, iluminando el color del suelo —que varía desde la caliza blanca del alberese en algunas zonas hasta la arcilla oscura del galestro en otras— de un modo que desaparece con la luz cenital plana del verano.
Condujimos hacia Castellina in Chianti sin ningún objetivo concreto, luego nos sentamos en un bar de la plaza del pueblo a tomar un caffè macchiato y contemplamos cómo cambiaba la luz sobre las torres del pueblo medieval. Castellina in Chianti es el tipo de lugar que resiste ser fotografiado —demasiado de lo que lo hace hermoso es ambiental, sensorial, una cuestión de temperatura y olor más que de apariencia.
Una enoteca en la calle principal tenía tres opciones de cata a 15, 25 y 40 € por persona, subiendo por las zonas y los niveles de calidad del Chianti Classico. Elegimos la opción media y aprendimos más en 45 minutos que en todos los libros de vinos que había hojeado a medias en casa.
Lo que realmente significa la jerarquía del Chianti Classico
La guía del vino Chianti lo explica con detalle, pero la versión rápida: la jerarquía va desde el Chianti Classico de base (el nivel de entrada, mínimo 80% de Sangiovese), pasando por el Chianti Classico Riserva (mínimo 24 meses de envejecimiento), hasta el Chianti Classico Gran Selezione —introducido en 2014, que representa selecciones de viñedo único con un mínimo de 30 meses de envejecimiento, y consistentemente los más caros y complejos.
Los Gran Selezione de productores como Riecine, Isole e Olena y Fèlsina compiten regularmente con los Super Toscanos y el Barolo por la atención de la crítica. Los precios van desde 15-20 € por un Chianti Classico decente hasta 60-100 € o más para Gran Selezione de las mejores fincas.
La guía de las mejores bodegas cerca de Florencia cubre los productores accesibles para excursionistas de un día sin cita previa concertada.
Domingo: aceite de oliva y el regreso
El domingo por la mañana el Chianti está muy tranquilo. Condujimos hacia el norte por carreteras secundarias a través de las colinas sobre Impruneta —territorio de vino y aceite de oliva, algo más fresco que el núcleo del Chianti Classico— y nos detuvimos en una pequeña finca que estaba prensando aceite de oliva. El aceite de la nueva cosecha, llamado olio nuovo, solo está disponible en octubre y noviembre; es intensamente verde, picante, y no sabe en absoluto al aceite de oliva que compras en el supermercado. Un productor nos ofreció pan y aceite de la misma manera que los productores de Chianti ofrecen vino: como un acto completamente natural de hospitalidad.
El tour de vino y aceite de oliva del Chianti con almuerzo es la mejor manera de vivir esto si no tienes coche o no quieres navegar las carreteras por tu cuenta. La versión guiada visita dos o tres productores y suele incluir el almuerzo en un agriturismo —una granja en activo que también funciona como restaurante o alojamiento rural.
Volvimos a Florencia por la autostrada, lo que pareció una traición pero tardó cuarenta minutos en lugar de noventa. Las seis botellas de vino estaban en el asiento trasero en una caja que nos dio la granja, envueltas en papel de periódico viejo. He vuelto al Chianti dos veces desde entonces. Todavía no he llegado al Castello di Ama.
Planifica tu propio fin de semana en el Chianti
Necesitas coche. No hay transporte público dentro de la zona del Chianti Classico más allá de algún autobús ocasional entre los pueblos principales, y esos autobuses no van a las bodegas. La guía de conducir en la Toscana cubre la ZTL, los peajes de autopista y cómo circular por la SR222 sin perderse en los caminos.
Presupuesto: dos noches en un agriturismo con desayuno cuestan 80-140 € por habitación. Las catas en bodegas suelen costar 10-30 € por persona. Las comidas en las trattorias de los pueblos cuestan 25-45 € por persona. También es posible una versión de excursión de un día desde Florencia —sin pernoctar— y se cubre en la guía de excursión de un día al Chianti.
Los mejores meses: septiembre y octubre para la vendimia, noviembre para la luz y la soledad, abril y mayo para las flores. De junio a agosto hace calor y hay cada vez más gente.
Preguntas frecuentes sobre un fin de semana en el Chianti
¿A qué distancia está el Chianti de Florencia?
Greve in Chianti, el pueblo principal, está a 27 kilómetros al sur de Florencia por la SR222 —unos 45 minutos en coche con poco tráfico. La zona más amplia del Chianti Classico se extiende hacia el sur hasta las afueras de Siena, a unos 70 kilómetros de Florencia.
¿Se puede visitar el Chianti sin coche?
Sí, con algunos compromisos. Los tours de vino organizados desde Florencia incluyen transporte y suelen visitar dos o tres productores en un día. El autobús público independiente desde la terminal SITA de Florencia llega a Greve y a algunos de los otros pueblos principales. Pero para llegar a las bodegas en caminos secundarios necesitas coche o un tour guiado con conductor propio.
¿Cuándo es el mejor momento para visitar el Chianti para catar vinos?
Todo el año. La vendimia (septiembre-octubre) es espectacular —vendimiadores en los viñedos, tractores en las carreteras, el olor a mosto fermentando en cada bodega. Noviembre es tranquilo y hermoso. De diciembre a febrero hace frío pero las bodegas suelen estar abiertas. La primavera (abril-mayo) es excelente.
¿Cuál es la diferencia entre el Chianti y el Chianti Classico?
El Chianti Classico es un vino DOCG producido específicamente dentro de la zona histórica entre Florencia y Siena. Es una denominación separada y más estricta que el más amplio Chianti DOC, que cubre una zona mucho mayor con normas menos rigurosas. Cuando la gente habla de turismo vinícola en el Chianti, casi siempre se refiere a la zona del Chianti Classico.
