Een Chianti-weekend: wijngaarden, verkeerde afslagen en de beste lunch van mijn leven
Het plan was eenvoudig — en dat is altijd waar het misgaat
We huurden de auto van een parkeerplaats buiten de stadsmuren op vrijdagmiddag, specifiek omdat de ZTL-camera’s ons tot armoede zouden hebben beboet als we ergens in de buurt van het historische centrum hadden gereden. Het plan was dit: rij zuidwaarts over de Via Chiantigiana — de SS222, ook wel de Chiantiweg genaamd — breng twee dagen door in de wijnstadje’s tussen Florence en Siena, slaap één nacht ergens met uitzicht, en keer zondagmiddag terug met meer kennis over Sangiovese dan we hadden bij vertrek.
Het plan werd, zoals plannen in Toscane de neiging hebben te doen, onmiddellijk iets anders.
Zaterdag: de Chiantiweg ten zuiden van Florence
De SS222 zuidwaarts van Grassina is een van die wegen die je onvrijwillig doet vertragen. Hij kronkelt langs met cipressen beklede heuvels en olijfgaarden, door dorpjes die om hoeken verschijnen en verdwijnen, met uitzichten die openen en sluiten over wijngaarden die in vroeg november elk gouden en rood tinten aannemen voordat de wijnstokken in de winterslaap gaan.
We stopten in Greve in Chianti — de hoofdplaats in de noordelijke Chianti Classico-zone — voor de zaterdagochtendmarkt op het driehoekige plein. Een slager daar verkoopt de prosciutto en salami van Falorni, de oudste salumeria in Chianti (opgericht in 1806 door de Falorni-familie, nog steeds actief, nog steeds op het plein). Ik kocht 200 gram lardo en at het staand naast de auto. Dit was, denk ik, de juiste beslissing.
De Chianti Classico-zone — de DOCG-wijnregio tussen Florence en Siena — strekt zich ruwweg 70 kilometer van noord naar zuid uit. De dorpjes liggen dicht bij elkaar. Greve, Panzano, Castellina, Radda, Gaiole: je kunt ze allemaal bereiken op een dag van agressief rijden, maar dat is niet het punt van de Chiantiweg. Het punt is te stoppen.
De wijnboerderij die we per ongeluk vonden
We hadden een plan voor wijnboerderijen: Castello di Ama bij Gaiole (een DOCG-producent die even bekend is om zijn hedendaagse kunstinstallaties als om zijn Chianti Classico Gran Selezione), en een kleinere producent in Radda wiens naam ik in een wijntijdschrift had gezien. Geen van beide bereikten we.
Ongeveer acht kilometer ten zuiden van Panzano, op een weg die was versmald tot een enkelbaans pad tussen stenen muren, passeerden we een houten bord dat een cantina aanwees die noch op onze kaart stond noch in een reisgids die we hadden geraadpleegd. We reden toch naar binnen, een boerenerf op waar een vrouw hout stond te stapelen en een hond was komen kijken.
De vrouw — ze was misschien zestig, met het bruine huidtint van iemand die de meeste tijd buiten doorbrengt — keek ons aan met de licht amuseerde uitdrukking van iemand die stadsbezoekersals eerder in haar boerenerf heeft zien verschijnen. Ze sprak wat Engels en wij wat Italiaans, en samen stelden we vast dat de cantina open was, dat ze wijn en olijfolie maakten, en dat als we wilden proeven, we naar binnen moesten komen.
Binnen was een lage ruimte met stenen muren en een lange tafel. Ze bracht een bord brood en een pot olijfolie en vier glazen, en schonk ons het huidige vintage van hun Chianti Classico in — een 2018, gerijpt in grote Slavonische eiken vaten in plaats van kleine barriques, de traditionele methode die een ander soort wijn produceert: aardser, bij jonge leeftijd meer ingetogen, gemaakt om te rijpen.
We bleven twee uur. We kochten zes flessen en een blik olie. We bleven waarschijnlijk te lang, of misschien niet — Toscanen hebben een ingewikkelde relhouding met gastvrijheid die er niet altijd uitziet zoals gastvrijheid er elders uitziet.
Lunch in Panzano bij Dario Cecchini
Panzano in Chianti is een klein dorp op een rug tussen Greve en Castellina, en het is de thuisbasis van Dario Cecchini, de beroemdste slager van Italië — mogelijk van de wereld. Cecchini runt zijn slagerij, Antica Macelleria Cecchini, sinds 1983, en heeft er iets van gemaakt tussen een culturele instelling en een voorstelling in: hij declameert Dante terwijl hij vlees snijdt, speelt opera in de winkel, en zal je de hand schudden en een glas Chianti Classico inschenken als je op het juiste moment komt.
We hadden hierover gehoord en geloofden het niet helemaal. We gingen toch.
De winkel staat aan de hoofdstraat van Panzano, onmiddellijk herkenbaar aan de rij en de muziek. Binnen is het kleiner dan je verwacht: gevuld met hangende prosciutto, hangende salumi, de geur van rozemarijn en vlees en wijn. Cecchini zelf was er niet op zaterdagmiddag — hij verschijnt vaker ‘s ochtends — maar de winkel was volledig operationeel en een jonge assistent duwde me een glas wijn in de handen voordat ik de kans had erom te vragen.
De Officina della Bistecca, zijn restaurant naast de slagerij, doet vaste menu’s gebouwd rond rundvlees — de beroemde Bistecca alla Fiorentina, een dik T-bone van Chianina-runderen, geprijsd per gewicht op ongeveer €60 per kilogram. We aten er. De steak arriveerde aan tafel op een houten plank, gesneden, met niets erop, op Florentijnse wijze. Het was het beste stuk vlees dat ik ooit heb gegeten. Ik zeg dit met volledig bewustzijn dat het een buitengewone bewering is.
Middag: wijngaarden en het licht om 16:00
November in Chianti heeft een voordeel ten opzichte van het drukker bezochte voorjaar en de zomer: het licht. De middagzon komt laag en schuin binnen, waardoor de resterende bladeren aan de wijnstokken goud worden, lange schaduwen over de rijen vallen, en de kleur van de grond — die varieert van de witte kalkstenen alberese in sommige zones tot de donkere klei galestro in andere — verlicht wordt op een manier die verdwijnt in het vlakke bovenwartse licht van de zomer.
We reden naar Castellina in Chianti zonder een bepaald doel, zaten toen in een bar op het dorpsplein en dronken een caffè macchiato terwijl we het licht zagen veranderen op de torens van het middeleeuwse dorp. Castellina in Chianti is het soort plek dat zich verzet tegen fotograferen — te veel van wat het mooi maakt is omgevingsgebonden, zintuiglijk, meer over temperatuur en geur dan over uiterlijk.
Een enoteca op de hoofdstraat had drie proeropties voor €15, €25 en €40 per persoon, oplopend door de zones en kwaliteitsniveaus van Chianti Classico. We kozen de middelste optie en leerden in 45 minuten meer dan in alle wijnboeken die ik thuis half had gelezen.
Wat de Chianti Classico-wijncategorieën werkelijk betekenen
De Chianti Classico wijngids behandelt dit volledig, maar de korte versie: de hiërarchie gaat van Chianti Classico basis (het instapniveau, minimaal 80% Sangiovese) via Chianti Classico Riserva (minimaal 24 maanden rijping) naar Chianti Classico Gran Selezione — geïntroduceerd in 2014, vertegenwoordigt single-vineyard selecties met minimaal 30 maanden rijping, en consequent het duurste en complexste.
De Gran Selezione van producenten als Riecine, Isole e Olena en Fèlsina concurreert regelmatig met Super Tuscans en Barolo voor kritische aandacht. Prijzen variëren van €15-20 voor een fatsoenlijke Chianti Classico tot €60-100+ voor Gran Selezione van toplandgoederen.
De beste wijnboerderijen bij Florence gids behandelt de producenten die bereikbaar zijn voor daagtoeristen zonder een vooraf gemaakte afspraak.
Zondag: olijfolie en de rit terug
Zondagochtend in Chianti is heel stil. We reden noordwaarts langs kleine wegen door de heuvels boven Impruneta — wijn- en olijfoliegebied, iets koeler dan de Chianti Classico-kern — en stopten bij een klein landgoed dat olijfolie perste. De nieuwe-oogst-olie, olio nuovo genaamd, is alleen beschikbaar in oktober en november en is intens groen, peperig, en smaakt naar niets wat je in een supermarkt koopt. Een producent bood ons brood en olie op dezelfde manier als Chiantiproducenten wijn aanbieden: als een volledig natuurlijke daad van gastvrijheid.
De Chianti wijn en olijfolie tour met lunch is de beste manier om dit te ervaren als je geen auto hebt of de wegen zelf niet wilt navigeren. De begeleide versie bezoekt twee of drie producenten en omvat doorgaans de lunch bij een agriturismo — een werkende boerderij die ook als restaurant of pension functioneert.
We reden terug naar Florence over de autostrada, wat als verraad aanvoelde maar veertig minuten duurde in plaats van negentig. De zes flessen wijn lagen op de achterbank in een doos van de boerderij, ingepakt in oud krantenpapier. Ik ben sindsdien twee keer terug in Chianti geweest. Ik ben nog steeds niet bij Castello di Ama geweest.
Je eigen Chianti-weekend plannen
Je hebt een auto nodig. Er is geen openbaar vervoer binnen de Chianti Classico-zone behalve af en toe bussen tussen de hoofddorpen, en die bussen gaan niet naar de wijnboerderijen. De rijden in Toscane gids behandelt de ZTL, snelwegtollen en hoe je de SR222 navigeert zonder jezelf te verliezen in de smalle wegen.
Budget: twee nachten in een agriturismo met ontbijt kost €80-140 per kamer. Wijnproeverijen kosten doorgaans €10-30 per persoon. Restaurantmaaltijden in de dorpstrattorias lopen op tot €25-45 per persoon. Een dagtrip-versie vanuit Florence — zonder overnachting — is ook mogelijk en wordt behandeld in de Chianti dagtrip gids.
De beste maanden: september en oktober voor de oogst, november voor het licht en de eenzaamheid, april en mei voor de bloemen. Juni tot augustus is heet en steeds drukker.
Veelgestelde vragen over een Chianti-weekendtrip
Hoe ver is Chianti van Florence?
Greve in Chianti, de hoofdplaats, ligt 27 kilometer ten zuiden van Florence via de SR222 — ongeveer 45 minuten rijden bij weinig verkeer. De bredere Chianti Classico-zone strekt zich zuidwaarts uit tot de rand van Siena, ruwweg 70 kilometer van Florence.
Kun je Chianti zonder auto doen?
Ja, met enige compromissen. Georganiseerde wijntours vanuit Florence bevatten vervoer en bezoeken doorgaans twee of drie producenten op een dag. De onafhankelijke openbare bus van het SITA-station in Florence bereikt Greve en sommige andere hoofddorpen. Maar om bij de boerderij-wijnboerderijen op kleine wegen te komen, heb je ofwel een auto of een begeleide tour met eigen chauffeur nodig.
Wanneer is de beste tijd om Chianti te bezoeken voor wijnproeven?
Het hele jaar door. De oogst (september-oktober) is dramatisch — plukkers in de wijngaarden, tractoren op de wegen, de geur van gistend druivensap vanuit elke wijnboerderij. November is rustiger en mooi. December tot februari is koud maar de wijnboerderijen zijn meestal open. Lente (april-mei) is uitstekend.
Wat is het verschil tussen Chianti en Chianti Classico?
Chianti Classico is een DOCG-wijn die specifiek wordt gemaakt binnen de historische zone tussen Florence en Siena. Het is een aparte, strengere aanduiding dan de bredere Chianti DOC, die een veel groter gebied bestrijkt met minder strenge regels. Als mensen het hebben over Chianti-wijntoerisme, bedoelen ze bijna altijd de Chianti Classico-zone.
