Ein Chianti-Wochenende: Weinberge, falsche Abzweigungen und das beste Mittagessen meines Lebens
Der Plan war einfach – was immer der Ausgangspunkt für Probleme ist
Wir mieteten das Auto an einem Freitagabend auf einem Parkplatz außerhalb der Stadtmauern, speziell weil die ZTL-Kameras uns in den Ruin getrieben hätten, wenn wir in die Nähe der Altstadt gefahren wären. Der Plan war folgender: auf der Via Chiantigiana – der SS222, bekannt als die Chianti-Straße – nach Süden fahren, zwei Tage in den Weinorten zwischen Florenz und Siena verbringen, eine Nacht irgendwo mit Aussicht schlafen und am Sonntag mit mehr Wissen über Sangiovese zurückkehren als vor der Abfahrt.
Der Plan wurde, wie es in der Toskana Plänen zu ergehen pflegt, sofort zu etwas anderem.
Samstag: die Chianti-Straße südlich von Florenz
Die SS222 südlich von Grassina ist eine jener Straßen, die einen unwillkürlich langsamer fahren lässt. Sie windet sich zwischen Zypressen-gesäumten Kämmen und Olivenhainen hindurch, durch Dörfer, die um Kurven herum erscheinen und verschwinden, mit Aussichten, die sich über Weinberge öffnen und schließen, die im frühen November, bevor die Reben in den Winterschlaf gehen, alle Schattierungen von Gold und Rot annehmen.
Wir hielten in Greve in Chianti – der Hauptstadt der nördlichen Chianti-Classico-Zone – für den Samstagmorgenmarkt auf der dreieckigen Piazza. Dort verkauft ein Metzger Schinken und Salami von Falorni, der ältesten Salumeria im Chianti (gegründet 1806 von der Familie Falorni, noch in Betrieb, noch auf der Piazza). Ich kaufte 200 Gramm Lardo und aß ihn stehend neben dem Auto. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung.
Die Chianti-Classico-Zone – die DOCG-Weinregion zwischen Florenz und Siena – erstreckt sich rund 70 Kilometer von Nord nach Süd. Die Dörfer liegen nah beieinander. Greve, Panzano, Castellina, Radda, Gaiole: Man könnte alle fünf an einem Tag aggressivem Fahrens besuchen, aber das ist nicht der Sinn der Chianti-Straße. Der Sinn ist anzuhalten.
Das Weingut, das wir zufällig fanden
Wir hatten einen Weingut-Plan: Castello di Ama bei Gaiole (ein DOCG-Produzent, bekannt für seine zeitgenössischen Kunstinstallationen ebenso wie für seinen Chianti Classico Gran Selezione) und ein kleinerer Produzent in Radda, dessen Name ich in einer Weinzeitschrift gesehen hatte. Wir erreichten keines von beiden.
Etwa acht Kilometer südlich von Panzano, auf einer Straße, die sich zwischen Steinmauern auf eine einspurige Fahrbahn verengt hatte, kamen wir an einem Holzschild vorbei, das auf eine Cantina hinwies, die weder auf unserer Karte noch in einem der Reiseführer stand, die wir konsultiert hatten. Wir bogen trotzdem ein, auf einen Bauernhof, wo eine Frau Brennholz stapelte und ein Hund kam, um uns zu beschnüffeln.
Die Frau – sie war vielleicht sechzig, mit dem Teint von jemandem, der die meiste Zeit draußen verbringt – schaute uns mit dem leicht amüsierten Ausdruck an, den jemand hat, der Stadtbesucher schon öfter auf seinem Hof aufgetaucht hat. Sie sprach etwas Englisch, wir sprachen etwas Italienisch, und gemeinsam stellten wir fest, dass die Cantina geöffnet war, dass sie Wein und Olivenöl herstellten und dass wir hereinkommen sollten, wenn wir probieren wollten.
Drinnen befand sich ein niedriger Raum mit Steinwänden und einem langen Tisch. Sie brachte einen Teller Brot, ein Glas Olivenöl und vier Gläser und schenkte uns den aktuellen Jahrgang ihres Chianti Classico ein – einen 2018er, gereift in großen slawonischen Eichenfässern statt in kleinen Barriques, was die traditionelle Methode ist und einen anderen Wein ergibt: erdiger, karg in der Jugend, zum Altern gemacht.
Wir blieben zwei Stunden. Wir kauften sechs Flaschen und eine Dose Öl. Wir blieben wahrscheinlich länger als willkommen – oder vielleicht nicht, denn Toskaner haben ein kompliziertes Verhältnis zur Gastfreundschaft, das nicht immer so aussieht wie Gastfreundschaft anderswo.
Mittagessen in Panzano bei Dario Cecchini
Panzano in Chianti ist ein kleines Dorf auf einem Bergrücken zwischen Greve und Castellina, und es beherbergt Dario Cecchini, den berühmtesten Metzger Italiens – möglicherweise der Welt. Cecchini betreibt seine Metzgerei, Antica Macelleria Cecchini, seit 1983 und hat sie in etwas zwischen einer Kulturinstitution und einer Performance verwandelt: Er rezitiert Dante beim Fleischschneiden, spielt Oper im Laden und schüttelt einem die Hand, schenkt ein Glas Chianti Classico ein, wenn man im richtigen Moment kommt.
Wir hatten davon gehört und glaubten es nicht ganz. Wir gingen trotzdem hin.
Der Laden liegt in der Hauptstraße von Panzano, sofort erkennbar an der Schlange und der Musik. Drinnen ist er kleiner als erwartet: vollgestopft mit hängenden Prosciutti, hängendem Salumi, dem Geruch von Rosmarin, Fleisch und Wein. Cecchini selbst war an einem Samstagnachmittag nicht da – er erscheint eher morgens –, aber der Laden war in vollem Betrieb, und ein junger Mitarbeiter drückte mir ein Glas Wein in die Hand, bevor ich danach fragen konnte.
Die Officina della Bistecca, sein ans Metzgergeschäft angeschlossenes Restaurant, hat Festmenüs rund um Rindfleisch – die berühmte Bistecca alla Fiorentina, ein dicker T-Bone aus Chianina-Rindfleisch, nach Gewicht berechnet zu rund 60 € pro Kilogramm. Wir aßen dort. Das Steak kam auf einem Holzbrett an den Tisch, aufgeschnitten, ohne irgendetwas darauf, auf florentinische Art. Es war das beste Stück Fleisch, das ich je gegessen habe. Das sage ich in vollem Bewusstsein, dass es eine außerordentliche Behauptung ist.
Nachmittag: Weinberge und das Licht um 16 Uhr
Der November im Chianti hat einen Vorteil gegenüber dem stärker besuchten Frühling und Sommer: das Licht. Die nachmittägliche Sonne kommt niedrig und schräg, färbt die verbleibenden Blätter an den Reben golden, wirft lange Schatten über die Reihen und beleuchtet die Farbe des Bodens – der von weißem Alberese-Kalkstein in manchen Zonen bis zu dunklem Galestro-Ton in anderen variiert – auf eine Weise, die im flachen Sommermittagslicht verschwindet.
Wir fuhren ohne bestimmtes Ziel in Richtung Castellina in Chianti und saßen dann in einem Café auf der Dorfpiazza, tranken einen Caffè macchiato und beobachteten, wie das Licht auf den Türmen des mittelalterlichen Dorfes wechselte. Castellina in Chianti ist der Ort, der sich der Fotografie widersetzt – zu viel von dem, was es schön macht, ist atmosphärisch, sensorisch, über Temperatur und Geruch statt über das Aussehen.
Eine Enoteca in der Hauptstraße hatte drei Verkostungsoptionen für 15, 25 und 40 € pro Person, die durch die Zonen und Qualitätsstufen des Chianti Classico führten. Wir wählten die mittlere Option und lernten in 45 Minuten mehr als aus allen Weinbüchern, die ich halbwegs zuhause durchgelesen hatte.
Was die Chianti-Classico-Weinhierarchie wirklich bedeutet
Der Chianti-Wein-Guide deckt dies vollständig ab, aber die Kurzversion: Die Hierarchie reicht vom Chianti Classico Basis (die Einstiegsebene, mindestens 80 % Sangiovese) über Chianti Classico Riserva (mindestens 24 Monate Reifung) bis zum Chianti Classico Gran Selezione – 2014 eingeführt, repräsentiert Einzellagen-Selektion mit mindestens 30 Monaten Reifung und stets den teuersten und komplexesten Weinen.
Der Gran Selezione von Produzenten wie Riecine, Isole e Olena und Fèlsina konkurriert regelmäßig mit Super-Toscanern und Barolo um kritische Aufmerksamkeit. Preise liegen zwischen 15–20 € für einen ordentlichen Chianti Classico bis zu 60–100 €+ für Gran Selezione von Top-Gütern.
Sonntag: Olivenöl und die Rückfahrt
Der Sonntagmorgen im Chianti ist sehr still. Wir fuhren auf Nebenstraßen durch die Hügel über Impruneta – Wein- und Olivenölgebiet, etwas kühler als der Chianti-Classico-Kern – und hielten an einem kleinen Gut an, das gerade Olivenöl presste. Das frisch geerntete Öl, Olio Nuovo genannt, ist nur im Oktober und November erhältlich und ist intensiv grün, pfeffrig, und schmeckt wie nichts, was man im Supermarkt kauft. Ein Produzent bot uns Brot und Öl an auf dieselbe selbstverständliche Art, wie Chianti-Produzenten Wein anbieten: als völlig natürlichen Akt der Gastfreundschaft.
Wir fuhren auf der Autostrada nach Florenz zurück, was sich wie ein Verrat anfühlte, aber vierzig statt neunzig Minuten dauerte. Die sechs Flaschen Wein lagen auf dem Rücksitz in einem Karton der Bauernhofkellerei, in alte Zeitungen gewickelt. Ich bin seitdem zweimal im Chianti gewesen. Castello di Ama habe ich immer noch nicht geschafft.
Das eigene Chianti-Wochenende planen
Man braucht ein Auto. Im Chianti-Classico-Gebiet gibt es keinen nennenswerten öffentlichen Nahverkehr außer gelegentlichen Bussen zwischen den Hauptdörfern, und diese Busse fahren nicht zu den Weingütern. Der Fahren-in-der-Toskana-Guide behandelt die ZTL, Autobahnmautgebühren und die Navigation auf der SR222 ohne sich zu verfahren.
Budget: Zwei Nächte in einem Agriturismo mit Frühstück kosten 80–140 € pro Zimmer. Weingut-Verkostungen kosten typischerweise 10–30 € pro Person. Restaurantmahlzeiten in Dorftratterien laufen bei 25–45 € pro Person. Eine Tagesausflug-Version von Florenz aus – ohne Übernachtung – ist ebenfalls möglich.
Die besten Monate: September und Oktober für die Weinlese, November für das Licht und die Einsamkeit, April und Mai für die Blumen. Juni bis August ist heiß und zunehmend belebt.
Häufig gestellte Fragen zum Chianti-Wochenendtrip
Wie weit ist Chianti von Florenz entfernt?
Greve in Chianti, die Hauptstadt, liegt 27 Kilometer südlich von Florenz auf der SR222 – etwa 45 Minuten mit dem Auto bei wenig Verkehr. Die weitere Chianti-Classico-Zone erstreckt sich südlich bis an den Rand von Siena, rund 70 Kilometer von Florenz.
Kann man Chianti ohne Auto erkunden?
Ja, mit Einschränkungen. Organisierte Weintouren von Florenz beinhalten Transport und besuchen typischerweise zwei oder drei Produzenten an einem Tag. Der öffentliche Bus von Florenz’ SITA-Terminal erreicht Greve und einige andere Hauptdörfer. Aber um zu den Bauernhofweingütern auf Nebenwegen zu gelangen, braucht man entweder ein Auto oder eine geführte Tour mit eigenem Fahrer.
Wann ist die beste Zeit, Chianti für Weinverkostungen zu besuchen?
Das ganze Jahr über. Die Weinlese (September–Oktober) ist dramatisch – Pflücker in den Weinbergen, Traktoren auf den Straßen, der Geruch von gärendem Traubenmost aus jedem Weingut. November ist ruhiger und wunderschön. Dezember bis Februar ist kalt, aber die Weingüter sind meist geöffnet. Frühling (April–Mai) ist ausgezeichnet.
Was ist der Unterschied zwischen Chianti und Chianti Classico?
Chianti Classico ist ein DOCG-Wein, der speziell innerhalb der historischen Zone zwischen Florenz und Siena produziert wird. Es ist eine separate, strengere Bezeichnung als die breitere Chianti-DOC, die ein viel größeres Gebiet mit weniger strengen Regeln umfasst. Wenn man über Chianti-Weintourismus spricht, meint man fast immer die Chianti-Classico-Zone.
