Un week-end dans le Chianti : vignobles, mauvais virages et le meilleur déjeuner de ma vie
Le plan était simple — et c’est toujours là que les ennuis commencent
Nous avons loué la voiture dans un parking hors les murs de la ville un vendredi après-midi, spécifiquement parce que les caméras ZTL nous auraient ruinés si nous avions conduit ne serait-ce qu’à proximité du centre historique. Le plan était le suivant : prendre vers le sud la Via Chiantigiana — la SS222, connue sous le nom de route du Chianti — passer deux jours dans les villages viticoles entre Florence et Sienne, dormir une nuit quelque part avec vue, et revenir le dimanche en sachant davantage sur le Sangiovese qu’en partant.
Le plan, comme il en va souvent en Toscane, devint immédiatement autre chose.
Samedi : la route du Chianti au sud de Florence
La SS222 au sud de Grassina est de ces routes qui vous font involontairement lever le pied. Elle serpente entre des crêtes bordées de cyprès et des oliveraies, à travers des villages qui apparaissent et disparaissent dans les virages, avec des vues qui s’ouvrent et se ferment sur des vignobles qui, en début novembre, prennent toutes les teintes de l’or et du rouge avant que les vignes s’endorment pour l’hiver.
Nous avons fait halte à Greve in Chianti — la ville principale de la zone nord du Chianti Classico — pour le marché du samedi matin dans la piazza triangulaire. Un boucher y vend la charcuterie de la maison Falorni, la plus ancienne salumeria du Chianti (fondée en 1806 par la famille Falorni, toujours en activité, toujours sur la place). J’ai acheté 200 grammes de lardo et les ai mangés debout à côté de la voiture. C’était, je crois, la bonne décision.
La zone du Chianti Classico — la région DOCG entre Florence et Sienne — s’étend sur environ 70 kilomètres du nord au sud. Les villages sont proches les uns des autres. Greve, Panzano, Castellina, Radda, Gaiole : on pourrait tous les parcourir en une journée de conduite intensive, mais ce n’est pas l’intérêt de la route du Chianti. L’intérêt, c’est de s’arrêter.
Le domaine viticole trouvé par hasard
Nous avions un programme pour les vignobles : le Castello di Ama près de Gaiole (un producteur DOCG connu autant pour ses installations d’art contemporain que pour son Chianti Classico Gran Selezione), et un petit producteur à Radda dont j’avais vu le nom dans un magazine de vin. Nous n’avons atteint ni l’un ni l’autre.
À environ huit kilomètres au sud de Panzano, sur une route qui s’était réduite à un chemin unique entre des murs de pierre, nous sommes passés devant un panneau en bois indiquant une cantina qui ne figurait ni sur notre carte ni dans aucun guide consulté. Nous avons quand même tourné, pour nous retrouver dans une cour de ferme où une femme empilait du bois de chauffage et où un chien est venu enquêter.
La femme — elle avait environ soixante ans, avec le hâle de quelqu’un qui passe la plupart de son temps dehors — nous a regardés avec la légère expression amusée de quelqu’un qui a déjà vu des citadins débarquer dans sa cour. Elle parlait quelques mots d’anglais et nous quelques mots d’italien, et ensemble nous avons établi que la cantina était ouverte, qu’ils produisaient vin et huile d’olive, et que si nous voulions goûter, nous devions entrer.
À l’intérieur, une pièce basse avec des murs en pierre et une longue table. Elle a apporté une assiette de pain et un pot d’huile d’olive et quatre verres, et nous a servi le millésime actuel de leur Chianti Classico — un 2018, élevé en grands fûts de chêne de Slavonie plutôt qu’en petites barriques, ce qui est la méthode traditionnelle et produit un vin différent : plus terreux, plus austère jeune, fait pour vieillir.
Nous sommes restés deux heures. Nous avons acheté six bouteilles et une boîte d’huile. Nous avons peut-être trop abusé de leur hospitalité, ou peut-être pas — les Toscans ont une relation compliquée avec l’hospitalité qui ne ressemble pas toujours à ce que l’hospitalité ressemble ailleurs.
Déjeuner à Panzano chez Dario Cecchini
Panzano in Chianti est un petit village sur une crête entre Greve et Castellina, et c’est le berceau de Dario Cecchini, le boucher le plus célèbre d’Italie — et peut-être du monde. Cecchini tient sa boucherie, l’Antica Macelleria Cecchini, depuis 1983 et en a fait quelque chose entre une institution culturelle et une performance : il déclame Dante en coupant la viande, diffuse de l’opéra dans la boutique, et vous serrera la main tout en vous versant un verre de Chianti Classico si vous arrivez au bon moment.
Nous avions entendu parler de ça et n’y croyions pas tout à fait. Nous y sommes quand même allés.
La boutique est dans la rue principale de Panzano, reconnaissable immédiatement à la file d’attente et à la musique. À l’intérieur, elle est plus petite qu’on ne l’imaginait : chargée de prosciutto et de salumi qui pendent, l’odeur du romarin et de la viande et du vin. Cecchini lui-même n’était pas là un samedi après-midi — il apparaît davantage le matin — mais la boutique tournait à plein régime et un jeune assistant m’a mis un verre de vin dans la main avant que j’aie eu le temps d’en demander un.
L’Officina della Bistecca, son restaurant attenant à la boucherie, propose des menus axés sur le bœuf — la fameuse Bistecca alla Fiorentina, une épaisse côte de bœuf de Chianina, tarifée au poids à environ 60 € le kilogramme. Nous avons mangé là. Le steak est arrivé sur une planche en bois, tranché, sans rien dessus, à la manière florentine. C’est la meilleure pièce de viande que j’aie jamais mangée. Je le dis en ayant pleinement conscience que c’est une affirmation extraordinaire.
L’après-midi : vignobles et la lumière de 16 h
Novembre dans le Chianti a un avantage sur le printemps et l’été plus fréquentés : la lumière. Le soleil de l’après-midi arrive bas et oblique, dorant les dernières feuilles sur les vignes, projetant de longues ombres sur les rangs, illuminant la couleur du sol — qui varie de l’alberese calcaire blanc dans certaines zones au galestro argile foncée dans d’autres — d’une façon qui disparaît sous la lumière plate du zénith estival.
Nous avons roulé vers Castellina in Chianti sans programme précis, puis nous sommes assis dans un bar de la place du village en buvant un caffè macchiato et en regardant la lumière changer sur les tours du village médiéval. Castellina in Chianti est de ces endroits qui résiste à être photographié — trop de ce qui le rend beau est ambiant, sensoriel, une question de température et d’odeur plutôt que d’apparence.
Une enoteca dans la rue principale proposait trois formules de dégustation à 15, 25 et 40 € par personne, progressant à travers les zones et les niveaux de qualité du Chianti Classico. Nous avons choisi la formule intermédiaire et appris plus en 45 minutes qu’avec tous les livres sur le vin que j’avais à moitié lus chez moi.
Ce que signifie vraiment la hiérarchie du Chianti Classico
Le guide du vin Chianti couvre cela en détail, mais voici la version rapide : la hiérarchie va du Chianti Classico de base (l’entrée de gamme, minimum 80 % de Sangiovese) au Chianti Classico Riserva (minimum 24 mois d’élevage) jusqu’au Chianti Classico Gran Selezione — introduit en 2014, représentant des sélections de parcelle unique avec un minimum de 30 mois d’élevage, et régulièrement les plus chers et les plus complexes.
Le Gran Selezione de producteurs comme Riecine, Isole e Olena et Fèlsina rivalise régulièrement avec les Super Toscans et le Barolo pour les distinctions critiques. Les prix vont de 15 à 20 € pour un Chianti Classico correct à 60 à 100 € et plus pour un Gran Selezione des meilleures propriétés.
Le guide des meilleures caves près de Florence couvre les producteurs accessibles aux excursionnistes sans rendez-vous préalable.
Dimanche : huile d’olive et le retour
Le dimanche matin dans le Chianti est très calme. Nous avons roulé vers le nord par des routes secondaires à travers les collines au-dessus d’Impruneta — territoire du vin et de l’huile d’olive, légèrement plus frais que le cœur du Chianti Classico — et nous sommes arrêtés dans un petit domaine qui pressait de l’huile d’olive. L’huile nouvelle, appelée olio nuovo, n’est disponible qu’en octobre et novembre et est d’un vert intense, poivrée, et ne ressemble en rien à l’huile d’olive qu’on achète au supermarché. Un producteur nous a offert du pain et de l’huile de la même façon naturelle que les producteurs de Chianti offrent du vin : comme un acte d’hospitalité entièrement naturel.
Le circuit vin et huile d’olive du Chianti avec déjeuner est la meilleure façon de vivre cela si vous n’avez pas de voiture ou ne voulez pas naviguer vous-même sur les routes. La version guidée visite deux ou trois producteurs et inclut généralement un déjeuner dans un agriturismo — une ferme en activité qui fait aussi office de restaurant ou d’hébergement.
Nous avons pris l’autoroute pour rentrer à Florence, ce qui ressemblait à une trahison mais prenait quarante minutes au lieu de quatre-vingt-dix. Les six bouteilles de vin étaient sur la banquette arrière dans un carton fourni par la ferme, enveloppées dans du vieux journal. Je suis retourné dans le Chianti deux fois depuis. Je ne suis toujours pas allé au Castello di Ama.
Planifier votre propre week-end dans le Chianti
Il vous faut une voiture. Il n’y a pas de transports en commun au sein de la zone du Chianti Classico au-delà des bus occasionnels entre les villages principaux, et ces bus ne vont pas dans les domaines viticoles. Le guide de conduite en Toscane couvre le ZTL, les péages d’autoroute et comment naviguer sur la SR222 sans se perdre dans les ruelles.
Budget : deux nuits dans un agriturismo avec petit-déjeuner revient à 80 à 140 € la chambre. Les dégustations dans les domaines coûtent généralement 10 à 30 € par personne. Les repas dans les trattorias des villages reviennent à 25 à 45 € par personne. Une version excursion d’une journée depuis Florence — sans nuit sur place — est également possible et couverte dans le guide de l’excursion d’une journée dans le Chianti.
Les meilleurs mois : septembre et octobre pour la vendange, novembre pour la lumière et la solitude, avril et mai pour les fleurs. De juin à août, il fait chaud et c’est de plus en plus fréquenté.
Questions fréquentes sur un week-end dans le Chianti
Quelle est la distance entre le Chianti et Florence ?
Greve in Chianti, la ville principale, est à 27 kilomètres au sud de Florence par la SR222 — environ 45 minutes en voiture avec peu de circulation. La zone plus large du Chianti Classico s’étend vers le sud jusqu’aux abords de Sienne, à environ 70 kilomètres de Florence.
Peut-on visiter le Chianti sans voiture ?
Oui, avec quelques compromis. Les circuits viticoles organisés depuis Florence comprennent le transport et visitent généralement deux ou trois producteurs dans la journée. Le bus public indépendant depuis le terminal SITA de Florence rejoint Greve et certains autres villages principaux. Mais pour accéder aux domaines viticoles sur les routes secondaires, il faut soit une voiture soit un circuit guidé avec votre propre chauffeur.
Quelle est la meilleure période pour visiter le Chianti en dégustation ?
Toute l’année. La vendange (septembre-octobre) est spectaculaire — cueilleurs dans les vignes, tracteurs sur les routes, l’odeur du jus de raisin en fermentation depuis chaque cave. Novembre est plus calme et magnifique. De décembre à février, il fait froid mais les caves sont généralement ouvertes. Le printemps (avril-mai) est excellent.
Quelle est la différence entre Chianti et Chianti Classico ?
Le Chianti Classico est un vin DOCG produit spécifiquement dans la zone historique entre Florence et Sienne. C’est une appellation distincte et plus stricte que le Chianti DOC plus large, qui couvre une zone beaucoup plus vaste avec des règles moins rigoureuses. Quand on parle d’œnotourisme dans le Chianti, on désigne presque toujours la zone du Chianti Classico.
