Um fim de semana no Chianti: vinhas, atalhos errados e o melhor almoço da minha vida
O plano era simples — e é sempre aí que começa o problema
Alugámos o carro num parque fora das muralhas da cidade numa tarde de sexta-feira, especificamente porque as câmeras da ZTL teriam multado até à falência quem quer que tivesse conduzido perto do centro histórico. O plano era este: seguir para sul pela Via Chiantigiana — a SS222, conhecida como a estrada do Chianti — passar dois dias nas aldeias vinícolas entre Florença e Siena, dormir uma noite algures com vista e regressar no domingo a saber mais sobre Sangiovese do que antes de partir.
O plano, como os planos na Toscana tendem a fazer, tornou-se imediatamente outra coisa.
Sábado: a estrada do Chianti a sul de Florença
A SS222 a sul de Grassina é uma daquelas estradas que faz abrandar involuntariamente. Serpenteia entre cumes ladeados de ciprestes e olivais, atravessa aldeias que aparecem e desaparecem nas curvas, com vistas que abrem e fecham sobre vinhas que estão, no início de Novembro, a transformar-se em todos os tons de dourado e vermelho antes de as videiras adormecerem para o inverno.
Parámos em Greve in Chianti — a principal cidade da zona norte do Chianti Classico — para o mercado de sábado de manhã na praça triangular. Há lá um talho que vende o presunto e os enchidos da Falorni, a mais antiga salumeria do Chianti (fundada em 1806 pela família Falorni, ainda em funcionamento, ainda na praça). Comprei 200 gramas de lardo e comi de pé ao lado do carro. Acho que foi a decisão certa.
A zona do Chianti Classico — a região vitivinícola DOCG entre Florença e Siena — estende-se por cerca de 70 quilómetros de norte a sul. As aldeias ficam próximas umas das outras. Greve, Panzano, Castellina, Radda, Gaiole: podia-se visitar as cinco num dia de condução agressiva, mas não é esse o objectivo da estrada do Chianti. O objectivo é parar.
A quinta que encontrámos por acaso
Tínhamos um plano para as quintas: Castello di Ama perto de Gaiole (um produtor DOCG conhecido tanto pelas suas instalações de arte contemporânea como pelo Chianti Classico Gran Selezione) e um produtor mais pequeno em Radda cujo nome tinha visto numa revista de vinhos. Não chegámos a nenhum dos dois.
A cerca de oito quilómetros a sul de Panzano, numa estrada que se tinha estreitado para uma faixa única entre paredes de pedra, passámos por um sinal de madeira indicando uma cantina que não estava no nosso mapa nem em nenhum guia que tínhamos consultado. Entrámos na mesma, para um pátio de quinta onde uma mulher estava a empilhar lenha e um cão veio investigar.
A mulher — teria uns sessenta anos, com o bronzeado de quem passa a maior parte do tempo ao ar livre — olhou para nós com a expressão levemente divertida de alguém que já viu visitantes da cidade aparecerem no seu pátio. Falava algum inglês e nós falávamos algum italiano, e entre ambos percebemos que a cantina estava aberta, que faziam vinho e azeite, e que se quiséssemos provar, devíamos entrar.
Lá dentro havia uma sala baixa com paredes de pedra e uma mesa comprida. Trouxe um prato de pão e um frasco de azeite e quatro copos, e serviu-nos a safra actual do Chianti Classico — um 2018, envelhecido em grandes barris de carvalho da Eslavónia em vez de pequenas barricas, que é o método tradicional e produz um tipo diferente de vinho: mais terroso, mais austero quando jovem, concebido para envelhecer.
Ficámos duas horas. Comprámos seis garrafas e uma lata de azeite. Provavelmente ficámos demasiado tempo, ou talvez não — os toscanos têm uma relação complicada com a hospitalidade que nem sempre parece o que a hospitalidade parece noutros lugares.
Almoço em Panzano com Dario Cecchini
Panzano in Chianti é uma pequena aldeia num cume entre Greve e Castellina, e é o lar de Dario Cecchini, o talhante mais famoso de Itália — possivelmente do mundo. Cecchini gere o seu talho, a Antica Macelleria Cecchini, desde 1983, e transformou-o em algo entre uma instituição cultural e uma performance: declama Dante enquanto corta carne, toca ópera na loja, e vai apertar a sua mão e verter um copo de Chianti Classico se chegar no momento certo.
Tínhamos ouvido falar disto e não acreditámos totalmente. Fomos na mesma.
A loja fica na rua principal de Panzano, imediatamente reconhecível pela fila e pela música. Por dentro, é mais pequena do que se esperaria: cheia de presunto pendurado, enchidos pendurados, o cheiro de alecrim e carne e vinho. O próprio Cecchini não estava numa tarde de sábado — aparece mais de manhã — mas a loja estava em pleno funcionamento e um jovem assistente pôs um copo de vinho na minha mão antes de eu ter hipótese de pedir um.
A Officina della Bistecca, o seu restaurante anexo ao talho, serve menus degustação à volta da carne — a famosa Bistecca alla Fiorentina, um T-bone grosso de novilho Chianina, com preço por peso a cerca de €60 por quilograma. Comemos lá. O bife chegou à mesa numa tábua de madeira, fatiado, sem nada, à maneira florentina. Foi o melhor pedaço de carne que alguma vez comi. Digo isto com plena consciência de que é uma afirmação extraordinária.
Tarde: vinhas e a luz das 16h
Novembro no Chianti tem uma vantagem sobre a primavera e o verão mais visitados: a luz. O sol da tarde chega baixo e oblíquo, transformando as folhas restantes nas videiras em dourado, lançando sombras longas sobre as linhas, iluminando a cor do solo — que varia do calcário branco alberese em algumas zonas para a argila escura galestro noutras — de uma forma que desaparece na luz plana e alta do verão.
Conduzimos em direcção a Castellina in Chianti sem nenhuma agenda particular, depois sentámo-nos num bar na praça da aldeia a beber um caffè macchiato e a ver a luz mudar nas torres da aldeia medieval. Castellina in Chianti é o tipo de lugar que resiste a ser fotografado — demasiado do que o torna belo é ambiente, sensorial, sobre temperatura e cheiro em vez de aparência.
Uma enoteca na rua principal tinha três opções de prova a €15, €25 e €40 por pessoa, subindo pelas zonas e níveis de qualidade do Chianti Classico. Escolhemos a opção do meio e aprendemos mais em 45 minutos do que em todos os livros de vinho que tinha semi-lido em casa.
O que a hierarquia de vinhos do Chianti Classico realmente significa
O guia de vinhos do Chianti cobre isto em detalhe, mas a versão rápida: a hierarquia vai desde o Chianti Classico base (o nível de entrada, mínimo 80% Sangiovese) passando pelo Chianti Classico Riserva (mínimo 24 meses de envelhecimento) até ao Chianti Classico Gran Selezione — introduzido em 2014, representando selecções de vinha única com mínimo 30 meses de envelhecimento, e consistentemente o mais caro e complexo.
O Gran Selezione de produtores como Riecine, Isole e Olena e Fèlsina compete regularmente com Super Tuscans e Barolo pela atenção da crítica. Os preços variam de €15–20 para um Chianti Classico decente a €60–100+ para Gran Selezione dos melhores domínios.
O guia das melhores vinícolas perto de Florença cobre os produtores acessíveis para viajantes de dia sem marcação prévia.
Domingo: azeite e a viagem de regresso
A manhã de domingo no Chianti é muito silenciosa. Conduzimos para norte por estradas menores pelas colinas acima de Impruneta — território de vinho e azeite, ligeiramente mais fresco do que o núcleo do Chianti Classico — e parámos numa pequena propriedade que estava a prensar azeite. O azeite da nova colheita, chamado olio nuovo, só está disponível em Outubro e Novembro e é intensamente verde, picante, e sabe de forma completamente diferente ao azeite que se compra num supermercado. Um produtor ofereceu-nos pão e azeite da mesma forma que os produtores do Chianti oferecem vinho: como um acto inteiramente natural de hospitalidade.
O tour de vinho e azeite do Chianti com almoço é a melhor forma de viver esta experiência se não tiver carro ou não quiser navegar as estradas sozinho. A versão guiada visita dois ou três produtores e normalmente inclui almoço num agriturismo — uma quinta em funcionamento que também funciona como restaurante ou pousada.
Voltámos a Florença pela auto-estrada, o que pareceu uma traição mas demorou quarenta minutos em vez de noventa. As seis garrafas de vinho estavam no banco de trás numa caixa fornecida pela quinta, embrulhadas em jornal velho. Já voltei ao Chianti duas vezes desde então. Ainda não cheguei ao Castello di Ama.
A planear o seu próprio fim de semana no Chianti
Precisa de carro. Não há transporte público dentro da zona do Chianti Classico para além de autocarros ocasionais entre as principais aldeias, e esses autocarros não vão às vinícolas. O guia de condução na Toscana cobre a ZTL, as portagens das auto-estradas e como navegar a SR222 sem se perder nos caminhos.
Orçamento: duas noites num agriturismo com pequeno-almoço ronda €80–140 por quarto. As provas em vinícolas custam tipicamente €10–30 por pessoa. As refeições nas trattorias das aldeias rondam €25–45 por pessoa. Uma versão de visita de dia a partir de Florença — sem pernoita — é também possível e está coberta no guia de visita de dia ao Chianti.
Os melhores meses: Setembro e Outubro para a vindima, Novembro para a luz e a solidão, Abril e Maio para as flores. De Junho a Agosto é quente e cada vez mais movimentado.
Perguntas frequentes sobre um fim de semana no Chianti
Qual é a distância do Chianti a Florença?
Greve in Chianti, a principal cidade, fica a 27 quilómetros a sul de Florença pela SR222 — cerca de 45 minutos de carro em tráfego moderado. A zona mais ampla do Chianti Classico estende-se para sul até à orla de Siena, a cerca de 70 quilómetros de Florença.
Pode-se visitar o Chianti sem carro?
Sim, com algum compromisso. Os tours organizados de vinho a partir de Florença incluem transporte e normalmente visitam dois ou três produtores num dia. O autocarro público independente a partir do terminal SITA de Florença chega a Greve e a algumas das outras aldeias principais. Mas para chegar às vinícolas de quinta em estradas menores, precisa de carro ou de um tour guiado com o seu próprio motorista.
Qual é a melhor altura para visitar o Chianti para provas de vinho?
O ano todo. A vindima (Setembro-Outubro) é dramática — vindimadores nas vinhas, tractores nas estradas, o cheiro do mosto de uva a fermentar de todas as vinícolas. Novembro é mais tranquilo e bonito. De Dezembro a Fevereiro faz frio mas as vinícolas estão normalmente abertas. A primavera (Abril-Maio) é excelente.
Qual é a diferença entre Chianti e Chianti Classico?
O Chianti Classico é um vinho DOCG produzido especificamente dentro da zona histórica entre Florença e Siena. É uma designação separada e mais rigorosa do que o Chianti DOC mais amplo, que cobre uma área muito maior com regras menos exigentes. Quando as pessoas falam de turismo vitivinícola no Chianti, referem-se quase sempre à zona do Chianti Classico.
