Un weekend nel Chianti: vigneti, strade sbagliate e il pranzo più buono della mia vita
Il piano era semplice — e qui di solito nascono i problemi
Abbiamo noleggiato l’auto da un parcheggio fuori dalle mura cittadine il venerdì pomeriggio, proprio perché le telecamere della ZTL ci avrebbero rovinati se avessimo guidato nei pressi del centro storico. Il piano era questo: scendere verso sud sulla Via Chiantigiana — la SS222, nota come la strada del Chianti — trascorrere due giorni nei borghi del vino tra Firenze e Siena, dormire una notte in qualche posto con vista, e tornare domenica sapendo qualcosa di più sul Sangiovese.
Il piano, come accade spesso in Toscana, è diventato immediatamente qualcos’altro.
Sabato: la strada del Chianti a sud di Firenze
La SS222 a sud di Grassina è uno di quei tratti che ti fa rallentare involontariamente. Serpeggia tra creste orlate di cipressi e uliveti, attraverso borghi che appaiono e scompaiono nelle curve, con viste che si aprono e si chiudono su vigneti che in novembre inoltrato stanno virando verso ogni tonalità di oro e rosso prima che le viti vadano in letargo per l’inverno.
Ci siamo fermati a Greve in Chianti — il paese principale nella zona settentrionale del Chianti Classico — per il mercato del sabato mattina nella piazza triangolare. C’è un macellaio che vende prosciutto e salami di Falorni, la più antica salumeria del Chianti (fondata nel 1806 dalla famiglia Falorni, ancora in funzione, ancora sulla piazza). Ho comprato 200 grammi di lardo e l’ho mangiato in piedi accanto alla macchina. Credo fosse la decisione giusta.
La zona del Chianti Classico — la DOCG vinicola tra Firenze e Siena — si estende per circa 70 chilometri da nord a sud. I borghi sono vicini tra loro. Greve, Panzano, Castellina, Radda, Gaiole: potreste toccarli tutti in un giorno di guida serrata, ma non è questo il senso della strada del Chianti. Il senso è fermarsi.
La cantina trovata per caso
Avevamo un programma per le cantine: Castello di Ama vicino a Gaiole (un produttore DOCG noto quanto per le sue installazioni d’arte contemporanea quanto per il suo Chianti Classico Gran Selezione) e un piccolo produttore a Radda il cui nome avevo visto su una rivista di vini. Non siamo arrivati né all’uno né all’altro.
Circa otto chilometri a sud di Panzano, su una strada che si era ristretta fino a un binario unico tra muri di pietra, abbiamo incrociato un cartello di legno che indicava una cantina che non era né sulla nostra mappa né su nessuna guida che avevamo consultato. Siamo entrati comunque, in un cortile di fattoria dove una donna impilava legna da ardere e un cane è venuto a ispezionarci.
La donna — aveva forse sessant’anni, con l’abbronzatura di chi trascorre la maggior parte del tempo all’aperto — ci ha guardati con la lieve aria divertita di chi ha già visto citadini capitare nel cortile della propria fattoria. Parlava un po’ di inglese e noi un po’ d’italiano, e tra noi abbiamo stabilito che la cantina era aperta, che producevano vino e olio, e che se volevamo assaggiare dovevamo entrare.
Dentro c’era una bassa stanza con muri di pietra e un lungo tavolo. Ha portato un piatto di pane, un barattolo di olio d’oliva e quattro bicchieri, e ci ha versato il millésime attuale del loro Chianti Classico — un 2018, affinato in grandi botti di rovere slavoniano piuttosto che in piccoli barriques, che è il metodo tradizionale e produce un vino diverso: più terroso, più austero da giovane, fatto per invecchiare.
Siamo rimasti due ore. Abbiamo comprato sei bottiglie e una latta di olio. Probabilmente abbiamo abusato dell’ospitalità, o forse no — i toscani hanno un rapporto complicato con l’ospitalità che non assomiglia sempre a com’è altrove.
Pranzo a Panzano con Dario Cecchini
Panzano in Chianti è un piccolo borgo su un crinale tra Greve e Castellina, ed è la patria di Dario Cecchini, il macellaio più famoso d’Italia — forse del mondo. Cecchini gestisce la sua macelleria, l’Antica Macelleria Cecchini, dal 1983, e l’ha trasformata in qualcosa a metà tra un’istituzione culturale e uno spettacolo: declama Dante mentre taglia la carne, suona l’opera nel negozio, e vi stringerà la mano e vi verserà un bicchiere di Chianti Classico se capitate al momento giusto.
Ne avevamo sentito parlare e non ci credevamo del tutto. Ci siamo andati lo stesso.
Il negozio è nella via principale di Panzano, riconoscibile immediatamente dalla coda e dalla musica. All’interno è più piccolo di quanto ci si aspetti: pieno di prosciutti appesi, salumi appesi, l’odore di rosmarino, carne e vino. Cecchini stesso non era lì un sabato pomeriggio — si fa vedere di più al mattino — ma il negozio era pienamente operativo e un giovane commesso mi ha messo in mano un bicchiere di vino prima che potessi chiederlo.
L’Officina della Bistecca, il suo ristorante annesso alla macelleria, propone menu fissi a base di manzo — la famosa Bistecca alla Fiorentina, una costata spessa di Chianina, a prezzo al chilo intorno a €60 al chilogrammo. Abbiamo mangiato lì. La bistecca è arrivata al tavolo su un tagliere di legno, affettata, senza condimenti, alla fiorentina. Era il pezzo di carne più buono che abbia mai mangiato. Lo dico con piena consapevolezza di quanto sia un’affermazione straordinaria.
Pomeriggio: vigneti e la luce delle 16
Novembre nel Chianti ha un vantaggio rispetto alla primavera e all’estate più visitate: la luce. Il sole pomeridiano arriva basso e obliquo, trasformando le foglie rimaste sulle viti in oro, proiettando lunghe ombre sulle file, illuminando il colore del suolo — che va dall’alberese calcareo bianco di alcune zone al galestro argilloso scuro di altre — in un modo che scompare nella luce piatta e zenitale dell’estate.
Abbiamo guidato verso Castellina in Chianti senza un programma preciso, poi ci siamo seduti in un bar nella piazza del borgo a bere un caffè macchiato guardando la luce cambiare sulle torri del borgo medievale. Castellina in Chianti è il tipo di posto che resiste a essere fotografato — troppo di ciò che la rende bella è ambientale, sensoriale, legato alla temperatura e all’odore piuttosto che all’aspetto.
Un’enoteca sulla via principale aveva tre opzioni di degustazione a €15, €25 e €40 a persona, salendo attraverso le zone e i livelli qualitativi del Chianti Classico. Abbiamo scelto l’opzione intermedia e abbiamo imparato in 45 minuti più di quanto da tutti i libri sul vino letti a metà a casa.
Cosa significa davvero la gerarchia del Chianti Classico
La guida ai vini del Chianti tratta questo in dettaglio, ma la versione breve: la gerarchia va dal Chianti Classico base (l’entry level, minimo 80% Sangiovese) passando per il Chianti Classico Riserva (minimo 24 mesi di invecchiamento) fino al Chianti Classico Gran Selezione — introdotto nel 2014, rappresenta le selezioni da singolo vigneto con minimo 30 mesi di invecchiamento, e costantemente il più costoso e complesso.
Il Gran Selezione di produttori come Riecine, Isole e Olena e Fèlsina compete regolarmente con i Super Toscani e il Barolo nell’attenzione della critica. I prezzi vanno da €15-20 per un buon Chianti Classico fino a €60-100+ per il Gran Selezione delle tenute migliori.
La guida alle migliori cantine vicino a Firenze copre i produttori accessibili ai visitatori di un giorno senza prenotazione preventiva.
Domenica: olio d’oliva e il viaggio di ritorno
La domenica mattina nel Chianti è molto silenziosa. Abbiamo guidato verso nord lungo strade secondarie attraverso le colline sopra Impruneta — territorio di vino e olio d’oliva, leggermente più fresco del nucleo del Chianti Classico — e ci siamo fermati in una piccola tenuta che stava frullando olive. L’olio del nuovo raccolto, chiamato olio nuovo, è disponibile solo in ottobre e novembre ed è intensamente verde, pepato, e ha un sapore che non ha nulla a che vedere con l’olio d’oliva che si compra al supermercato. Un produttore ci ha offerto pane e olio nello stesso modo in cui i produttori di Chianti offrono il vino: come un atto del tutto naturale di ospitalità.
Il tour del vino e dell’olio d’oliva del Chianti con pranzo è il modo migliore per vivere questa esperienza se non avete un’auto o non volete navigare le strade da soli. La versione guidata visita due o tre produttori e include tipicamente il pranzo in un agriturismo — una fattoria che funziona anche come ristorante o pensione.
Siamo tornati a Firenze in autostrada, il che sembrava un tradimento ma ha impiegato quaranta minuti invece di novanta. Le sei bottiglie di vino erano sul sedile posteriore in una scatola fornita dalla fattoria, avvolte in vecchi giornali. Da allora sono tornato nel Chianti due volte. Non sono ancora arrivato al Castello di Ama.
Pianificare il proprio weekend nel Chianti
Serve un’auto. Non esiste trasporto pubblico nella zona del Chianti Classico al di là degli occasionali autobus tra i borghi principali, e quei bus non arrivano alle cantine. La guida alla guida in Toscana copre la ZTL, i pedaggi autostradali e come navigare la SR222 senza perdersi nei vicoli.
Budget: due notti in agriturismo con colazione costano €80-140 a camera. Le degustazioni in cantina costano tipicamente €10-30 a persona. I pranzi nelle trattorie dei borghi costano €25-45 a persona. Una versione in giornata da Firenze — senza pernottamento — è anche possibile ed è trattata nella guida alla gita nel Chianti.
I mesi migliori: settembre e ottobre per la vendemmia, novembre per la luce e la solitudine, aprile e maggio per i fiori. Da giugno ad agosto fa caldo ed è sempre più affollato.
Domande frequenti su un weekend nel Chianti
Quanto dista il Chianti da Firenze?
Greve in Chianti, il paese principale, è a 27 chilometri a sud di Firenze per la SR222 — circa 45 minuti in auto con traffico leggero. La zona del Chianti Classico si estende verso sud fino ai margini di Siena, circa 70 chilometri da Firenze.
Si può fare il Chianti senza auto?
Sì, con qualche compromesso. I tour enologici organizzati da Firenze includono il trasporto e visitano tipicamente due o tre produttori in un giorno. L’autobus pubblico indipendente dal terminal SITA di Firenze raggiunge Greve e alcuni degli altri borghi principali. Ma per arrivare alle cantine nelle strade secondarie occorre o un’auto o un tour guidato con il proprio autista.
Quando è il momento migliore per visitare il Chianti per le degustazioni?
Tutto l’anno. La vendemmia (settembre-ottobre) è spettacolare — raccoglitori nei vigneti, trattori sulle strade, il profumo del mosto in fermentazione da ogni cantina. Novembre è più tranquillo e bello. Da dicembre a febbraio fa freddo ma le cantine sono di solito aperte. La primavera (aprile-maggio) è eccellente.
Qual è la differenza tra Chianti e Chianti Classico?
Il Chianti Classico è una DOCG prodotta specificamente nella zona storica tra Firenze e Siena. È una denominazione separata e più rigida rispetto alla più ampia DOC Chianti, che copre un’area molto più vasta con regole meno stringenti. Quando si parla di enoturismo nel Chianti, ci si riferisce quasi sempre alla zona del Chianti Classico.
