Sienne en une journée depuis Florence : comment la faire correctement
Sienne est l’excursion la plus courante depuis Florence et est fréquemment mal faite — trop vite, mauvais transport, mauvaise séquence de visites, arrivant sur la Piazza del Campo à midi quand le soleil est à la verticale et la foule à son maximum.
Bien faite, une journée à Sienne est l’une des meilleures journées de voyage en Italie. La ville est complète d’une façon que Florence, avec son étalement et ses quartiers concurrents et son infrastructure touristique, n’t est pas. Sienne est une ville médiévale intacte sur trois collines, avec une piazza centrale qui est peut-être la plus belle place publique d’Europe et une cathédrale dont l’intérieur rivalise pour le même titre.
Voici comment la faire correctement.
Transport : le bus, pas le train
C’est le conseil le plus important de ce guide.
Le train entre Florence et Sienne nécessite un changement à Empoli ou Chiusi et prend entre 1 heure 40 minutes et 2 heures 20 minutes selon les correspondances. La gare de Sienne est en bas d’une colline escarpée, à 15 minutes à pied ou en funiculaire du centre historique.
Le bus direct SITA de Florence à Sienne prend 1 heure 15 minutes, coûte 8 € l’aller-retour (acheté à l’avance — achetez en ligne ou au guichet SITA à la gare routière de Florence, qui est à côté de la gare Santa Maria Novella), et vous dépose à la Piazza Gramsci, à trois minutes à pied du centre historique.
Le bus est plus rapide, moins cher, plus direct, et vous dépose à un meilleur endroit. Il n’y a vraiment aucune raison de prendre le train pour ce trajet particulier.
Les bus partent environ toutes les heures et sont réservables en ligne via SITA Toscana. Vérifiez les horaires avant votre journée — les premiers départs (7h30-8h depuis Florence) et les retours de bonne heure (17h-18h depuis Sienne) ont tendance à se remplir en été et le week-end.
La séquence : promenade du matin, Duomo à midi, Piazza del Campo l’après-midi
La Piazza del Campo est la piazza centrale en forme d’éventail de Sienne, divisée en neuf segments de briques représentant le Conseil des Neuf qui gouvernait la Sienne médiévale. Elle descend doucement vers le Palazzo Pubblico sur le bord inférieur, qui a une tour (la Torre del Mangia) et un musée (le Museo Civico) avec la plus importante collection de peinture siennoise.
Le Campo est à son plus beau dans la lumière du matin (avant 9h) et au crépuscule (après 17h). À 13h en juillet, c’est un piège à chaleur sans nulle part où s’asseoir à l’ombre.
Le Duomo di Siena est l’une des cathédrales gothiques les plus extraordinaires qui soient — rayé de marbre noir et blanc à l’intérieur comme à l’extérieur, un sol entièrement couvert de panneaux narratifs en marqueterie de marbre (visibles seulement quelques mois par an quand les couvercles sont retirés), et une chaire hexagonale de Nicola Pisano qui est l’une des œuvres définissant la sculpture européenne médiévale.
Achetez le pass Siena Opa Si (20 à 25 € selon le tarif actuel et la saison) qui couvre le Duomo, le baptistère en dessous, le Museo dell’Opera del Duomo (qui abrite la Maestà de Duccio di Buoninsegna) et le belvédère Panorama dal Facciatone. Les billets individuels sont possibles mais le pass combiné est plus avantageux.
Séquence suggérée :
7h30 : Départ de Florence en bus 8h45 : Arrivée à Sienne, marche vers la Piazza del Campo 9h-10h : Le Campo dans la lumière du matin, extérieur du Palazzo Pubblico 10h-13h : Duomo de Sienne, baptistère, Museo dell’Opera 13h-14h30 : Déjeuner près du Campo ou dans les rues adjacentes (voir ci-dessous) 14h30-16h30 : Museo Civico (l’intérieur du Palazzo Pubblico), Campo de l’après-midi 16h30-17h : Flânerie, énoteca, shopping léger 17h15 : Bus retour Florence (arrivée 18h30)
Que manger à Sienne
Sienne a une tradition culinaire distincte, différente de Florence.
Les pici cacio e pepe : Les grosses pâtes roulées à la main du sud de la Toscane, assaisonnées simplement de Pecorino Romano et de poivre noir. Plus terreux que le cacio e pepe romain. Disponible dans la plupart des trattorias.
Les pici all’aglione : Les mêmes pâtes avec une sauce de tomate, d’ail (aglione — une grande variété d’ail doux cultivée dans le Val di Chiana) et d’huile d’olive. Plus simple et meilleur qu’il n’y paraît.
La Cinta Senese : L’ancienne race de porc rayé des collines siennoises, de retour après avoir frôlé l’extinction. Les viandes cured (salami, soppressata) sont excellentes. Achetez dans une norcineria près du marché.
Le Panforte : Le dense gâteau médiéval aux épices et fruits, revendiqué comme une invention siennoise (avec des origines disputées remontant au XIIIe siècle). Achetez dans une pasticceria siennoise plutôt que les versions de l’étal touristique ; la différence de qualité est significative.
Pour le déjeuner : l’Osteria del Coro (Via di Pantaneto) est une trattoria de milieu de gamme fiable avec une cuisine siennoise honnête. La Sosta di Violante (Via di Pantaneto) est plus calme et légèrement plus raffinée. Évitez les restaurants qui font face directement au Campo ; ils sont tarifés pour l’emplacement, pas pour la nourriture.
Le Palio : si vous y êtes en juillet ou août
Le Palio de Sienne — la course de chevaux à cru courue deux fois par an dans la Piazza del Campo — est l’un des événements les plus intenses d’Italie. Le Palio du 2 juillet (Palio di Provenzano) et celui du 16 août (Palio dell’Assunta) sont précédés de jours de processions, de rivalités entre les dix-sept contrade (quartiers de la ville) et d’une pompe élaborée.
Regarder depuis le Campo est gratuit mais nécessite d’arriver plusieurs heures à l’avance pour obtenir une bonne position dans le centre non réservé. Les courses elles-mêmes durent environ 90 secondes, mais l’expérience environnante prend toute la journée.
Les sièges en tribune payants (autour du périmètre du Campo) coûtent 300 à 600 € et doivent être réservés des mois à l’avance — directement auprès des contrade ou via des opérateurs spécialisés.
Si vous êtes à Florence en juillet ou août, le Palio vaut la journée d’excursion. Attendez-vous à des foules, de la chaleur, et une intensité d’émotion civique que la vie urbaine moderne produit rarement.
Ce que les gens ratent généralement
Le Museo dell’Opera del Duomo : Abrite les panneaux de marbre originaux de la façade de la Cathédrale et, surtout, la Maestà de Duccio — un immense retable peint sur deux faces entre 1308 et 1311, qui est l’un des sommets de la peinture européenne médiévale. Si vous ne voyez qu’une seule chose à Sienne après la Cathédrale elle-même, ce devrait être cela.
Les quartiers hors du circuit touristique principal : Le secteur autour de la Fontebranda (la fontaine publique médiévale sous le Duomo) et les rues courant vers le nord depuis le Campo vers la Piazza Salimbeni ont une quiétude habitée que les routes principales n’ont pas.
Le vin : Sienne se situe entre la zone Chianti Classico au nord et les zones Brunello et Vino Nobile au sud. Un verre dans n’importe quelle bonne énoteca de la ville — essayez l’Enoteca Italiana dans la Fortezza Medicea, l’une des meilleures bibliothèques de vin publiques d’Italie — couvre les trois avec une vraie connaissance locale.
Combiner Sienne avec d’autres étapes
Sienne et San Gimignano en une journée est populaire et très précipité — les deux villes méritent une attention individuelle et les correspondances de bus entre elles ajoutent de la complexité. Si vous voulez les deux, prenez une visite guidée qui gère la logistique ; plusieurs opérateurs proposent des excursions à la journée bien séquencées couvrant Sienne, San Gimignano et une étape chez un vigneron de Chianti.
Sienne et Monteriggioni (un village médiéval parfaitement conservé sur la route de pèlerinage Francigena, à 15 km au nord de Sienne) fonctionne mieux — Monteriggioni prend 90 minutes et la combinaison ne semble pas précipitée.
L’école siennoise : ce que vous regardez
Sienne a produit l’une des grandes traditions alternatives de la peinture européenne, courant parallèlement à la Renaissance florentine et en dialogue avec elle sans jamais en être absorbée. Comprendre la distinction rend l’art plus lisible.
La peinture florentine, de Masaccio en avant, était obsédée par l’espace tridimensionnel, les figures anatomiquement correctes et la logique mathématique de la perspective. La peinture siennoise, de Duccio et Simone Martini en avant, valorisait autre chose : l’intensité émotionnelle, la riche couleur et la décoration à la feuille d’or, le pouvoir expressif de la ligne, et une qualité hiératique d’influence byzantine qui accordait plus de poids spirituel à l’image qu’à la représentation naturaliste.
En termes pratiques : quand vous vous tenez devant la Maestà de Duccio au Museo dell’Opera, vous regardez un tableau qui est simultanément plus byzantin que l’œuvre florentine de la même période (le fond d’or, les anges stylisés) et plus psychologiquement aigu (les visages de la Vierge et de l’Enfant Christ ont une tendresse que le format à fond d’or n’était pas censé permettre).
La tension entre ces traditions — les Siennois valorisant le spirituel, les Florentins valorisant le naturel — est l’une des conversations centrales de l’art de la Renaissance italienne. Sienne est là où vit un côté de cette conversation.
Bien visiter le Duomo
Le Duomo de Sienne est l’une des situations d’admission les plus complexes de Toscane, et se tromper signifie passer à côté de parties importantes de l’expérience.
Le Pass Opa Si couvre :
- L’entrée à la Cathédrale elle-même (gratuite certains jours — vérifiez la politique actuelle)
- La Bibliothèque Piccolomini (à l’intérieur de la Cathédrale, le cycle de fresques de Pinturicchio représentant la vie du pape Pie II — l’un des grands cycles de fresques de la fin du XVe siècle)
- Le Battistero di San Giovanni (le Baptistère sous la Cathédrale, avec des fonts baptismaux contenant des panneaux en bronze relief de Donatello, Ghiberti et Jacopo della Quercia — effectivement un musée de sculpture Renaissance dans une seule pièce)
- Le Museo dell’Opera del Duomo (avec la Maestà de Duccio)
- Le Panorama dal Facciatone (la nef inachevée du Duomo Nuovo — la cathédrale agrandie que Sienne a commencé à construire dans les années 1330 et a abandonnée après que la Peste Noire a tué la moitié de la population — est aujourd’hui une plateforme de vue à ciel ouvert offrant une vue extraordinaire sur la ville)
Le Panorama dal Facciatone en particulier est sous-estimé. On monte à travers la structure inachevée — on peut voir où les murs s’arrêtent, où l’ambition a dépassé les capacités — et on débouche sur une vue qui embrasse toute la ville et les collines toscanes derrière. Par temps clair, c’est parmi les meilleures vues de Toscane.
Sienne le soir : si vous pouvez rester
Si vous êtes à Sienne pour une soirée — ce qui nécessite d’y passer la nuit, car le dernier bus pour Florence est vers 21h-22h — la ville la nuit est quelque chose d’autre que la version en journée.
Le Campo à 22h, quand les restaurants ont fermé leurs terrasses et que le volume touristique a diminué, a une qualité médiévale que les heures plus chargées occultent. Les chauves-souris volent depuis les collines environnantes, tournoyant autour de la Torre del Mangia. La pierre du Campo libère lentement la chaleur du jour. On entend ses propres pas.
Pour dîner : Osteria Le Logge (Via del Porrione, près du Campo) est l’un des meilleurs restaurants de Sienne — sophistiqué, centré sur le local, pas bon marché (plats principaux 25-30 €) mais qui en vaut la peine pour un vrai repas siennois. Réservez à l’avance.
Pour la comparaison complète des excursions en Toscane, voir le guide des excursions depuis Florence. Le guide de la ville de Sienne couvre l’ensemble de ce que la ville offre, et le guide d’excursion au Chianti explique le trajet entre les deux en voiture.